前回取り付けたピボットの水温計に続いて油温計を取り付けていきます。

フェアレディZ34や現行型のRZ34では純正で油温計が装着されていますが、僕が乗っているZ33では標準で油温計が付いていないため、

油温計を付けてエンジンオイル管理をしていきます。

取り付け方法に関しては前回取り付けた水温計とほとんど同じなので、

詳しい取り付け方法が知りたい方は前回の水温計取り付けのページをご覧ください。

Z33にピボットの水温計を取り付ける！【PIVOT GT GAUGE-60 水温計】

2025年6月21日

今回は装着した油温計や油温センサーについて解説していきます。

また、油温計を取り付けた後の実際の油温についてもレポートしていきます。

動画はこちら

使用したもの（Amazon、楽天）

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今回使用したもの

今回使用した油温計はこちらです。

ピボットから2025年7月に新しく発売されたSTING52というモデルです。

大きさは 52mmで前回取り付けた水温計の60mmよりも一回り小ぶりなサイズになります。

STING52はクラシックな雰囲気があり照明はグリーン照明になります。

旧車とのマッチングも良さそうですね。

前回取り付けた水温計と比較すると大きさはこのようになります。

STING52は前回取り付けたGT GAUGE-60mmの水温計より小ぶりなので視認性に関しては60mmの方がいいと思いますが、

52mmの方がZ33に標準で付いている3連メーターと大きさが近いのでマッチングはいいかなと思います。

STING52を3連メーターにあてがってみるとだいたい同じ大きさであることが分かります。

Z33で社外メーターを装着する場合、3連メーターとのマッチングで選ぶなら52mm、視認性で選ぶなら60mmといったところでしょうか。

取り付けていく

油温計を取り付けるにあたって油温センサーを装着する必要があります。

今回はジュランの油温計アダプターを装着しました。

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今回はZ33の中期型に使用しましたが、他車種などではドレンボルトのサイズ、ネジピッチが異なる場合があるため自分の車のドレンボルトのサイズに合うものを使用してください。

油温センサーにはシールテープを巻いて取り付けます。

なお、油温センサーはテーパーネジになっているので最後までは締まらない仕様になっています。

締め付けすぎてセンサーのネジ山をナメないように注意⚠️

油温センサーを取り付けたアダプターを装着するとこんな感じになります。

ドレンボルトに油温センサーを取り付けたことで、オイル交換が非常にやりにくくなるので今後は上抜きでオイルを交換する予定です。

これを購入しましたが、時間はかかるもののオイルが抜けてくれるので楽ちんです(σ･∀･)σ 

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オイルはAZの5w-40を使用！

夏場だと5w-30よりも5w-40の方がいい気がしています。

冬場は5w-30や0w-30を使っています。

AZのオイルはとてもコスパが良く気に入っています。

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配線の取り付け

配線は3mmと5mmのコルゲートチューブを使用して綺麗に仕上げていきます。

車内から油温センサーに向かう白・青の2本の配線を3mmのチューブで覆い、車内側の黄・黒・赤の配線は5mmのチューブを使用しました。

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油温センサーの配線は運転席側のインナーフェンダー内からアクセルペダル付近に繋がっている穴から通しました。

ここはボンネットを開けるワイヤーが通っている穴なのですが、こちらに通します。

ここは前回水温計を通しているので配線の通り道が狭くなっており、油温計の配線が通る隙間がなかったのでゴムブーツを加工して通しました。

こんな風にゴムブーツに切れ込みを入れて通しました。

防水性を上げたい場合はさらにシリコンシーラントなどで固めてもいいと思います。

今回は特に何もすることなく装着しました( ‘-‘   )

油温計装着完了！

油温計装着完了！

グリーン照明が渋くていい感じですね。

メーターの針の位置も独特で気に入ってます。

エンジンをかけて純正の水温計と社外の水温・油温計の動き方もチェックしてみました。

気温10℃くらいでエンジンをかけて8分ほど経つと、上の画像のような状態になりました。

純正水温計がは上がり切っていますが社外の水温計で見ると水温は55℃というところです。

ただし、純正水温計はエンジンの後方あたり、社外の水温計はラジエターから水温を計測しているのでそのあたりで違いが出ている可能性もあります。

そしてこの時の油温は38℃くらいでしょうか。

暖気時は水温より油温の方が上がりにくくなってることが分かります。

油温テスト〜街中編〜

街中を走ると水温と油温が同じくらいで安定しています。

峠を走る

峠を走るとエンジンを回すためか油温が高くなってきます。

岡山にある種松山という峠を走ったのですが、標高250m程度の山を登るだけ（しかも気温は7℃と低め）で油温は98℃くらいまで上がりました。

これだと、夏場に標高1000m以上のところに行くと油温が120~130℃くらいになっているかもしれませんね( ‘-‘   )

エンジンに負荷がかかる登り坂の峠や高速道路の登坂車線では油温が上がっていくことが分かりました。

ミニサーキットを走る

岡山県北にある備北ハイランドサーキットで油温がどれくらい上がるかチェックしてみました。

結果は、13周ほどしたところで油温がMAX126℃、水温はMAX97℃になりました。

社外のラジエターを装着しているためか水温はそこまで上がりませんでしたが、社外の空冷オイルクーラーは未装着のため油温が厳しいようです。

【フェアレディZ33】BLITZ アルミレーシングラジエターTypeZS取り付け！【冷却水エア抜き】

2024年5月2日

油温130℃以上は厳しい

こちらはR35 GT-Rの取説ですが、油温が130℃を超えたときはすみやかにオイル交換するように書かれています。

今回はミニサーキットを走り油温が126℃とかなり上がったのでもう少し油温を下げたいところですね。

今後はサーキット走行や夏場の油温管理のために空冷のオイルクーラー装着を検討してみますφ(.. )

オイル管理のために油温計装着はオススメ

今回はピボットの油温計を装着しましたが、

油温計を取り付けることによってエンジンオイルの温度が手に取るように分かるようになったので、

油温が高くなったからもう少しかための粘度のエンジンオイルにしようとか、

油温が高い状態が続いたからオイルを交換しようとか、夏に向けて空冷のオイルクーラーを取り付けないといけないなぁとか、

これまでは見えてこなかったZのオイル事情がよく分かるようになりましたd(^_^o)

サーキット走行をしている方やサーキット走行を考えるている方はもちろん、街乗りの方でもエンジンオイルの管理をより細かくしたい方にもお勧めですd(^_^o)

私のZはオーディオデッキやBOSEアンプが壊れたため、スピーカーと共にオーディオデッキを取り外しています。

取り外す前まではオーディオデッキの時計表示機能を使って時間を知ることができていましたが、

オーディオデッキ取り外し後は車内に時計がなくなってしまい、少し不便になりました。

私のZにはナビ等がついておらず、普段腕時計もしないので時間を知るのはオーディオデッキかスマホが頼りだったのです。

そこで今回は、日産フーガ用の純正アナログ時計を流用してZの車内に時計を付けることにしました。

用意したもの

用意したものはこちら。

フーガY51用のアナログ時計です。

フーガのY50?前期モデルでは楕円形で黒文字盤となり、オレンジ色に発光するものもあってそちらと迷ったのですが

白文字盤&白発光に惹かれてY51用の時計を買ってきました。

購入価格は2000円程です。

同じ形の時計でも文字盤にINFINITYと入っているものもあり、そちらは人気のため15,000円程度で取引されています。

機能面では、時計のフチ下側にある2つのボタンで時刻調整ができます。

電源がつながっている状態で右のボタンを長押しすると時間が進み、左のボタンを長押しすると時間が戻ります。

普通の腕時計を車内に設置しても良かったのですが、

こういった車用の時計だとライトをONにした時に文字盤が光ってくれるので夜間の視認性が良いと思い、買ってみました。

流用にこだわらず、とにかく手軽に時計が付けたい！という場合は車用の後付け時計もあるのでそちらもおすすめです。

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今回は配線作業を簡単にするため、カプラー付きのものを購入しました。

カプラー付近にはそれぞれの配線の役割も書いています。

左から常時電源の+、アース、イルミネーション電源の+、アースとなっています。

アース線はまとめて、常時電源はヒューズボックスからヒューズ電源を使って取り出し、

イルミネーション電源は通常オーディオデッキがあるところの裏にあるカプラーから取り出しました。

イルミネーション電源はライトONにしたときに電気が流れる線になります。

取り付け場所は迷う

現在のZの車内はこんな感じ。

通常ナビ画面が収まる場所にはぬいぐるみ達の席になっているため、

あまり取り付けスペースがありません。

もちろん、ぬいぐるみ達を引っ越しさせて空いたスペースに時計を設置することも検討しましたが、

ナビ画面が収まる場所は結構奥まっているため時計を設置しても視認性が良くなさそうだったので見送りました。

助手席のダッシュボードパネルに埋め込むのもいいかなと思いましたが、

助手席ダッシュボードパネルは湾曲しているため、簡単につけようとすると時計は上か下を向いてしまいます。

そのため若干視認性が良くないのと、

今後時計が必要ないと感じて取り外すことになったとき、ダッシュボードに穴あけ加工などしてしまうと

開けた穴を綺麗に塞ぐのが難しくなるため、ダッシュボードへの取り付けはやめることにしました。

こういった後付けのものを綺麗に取り付けるのは非常に難しいですね( ‘-‘   )

時計はできれば車のセンターに装着したいなと思っていたので、

オーディオデッキを外したところに付けた1DIN小物入れのあたりに付けることにしました。

しかし、ご覧の通りかなり時計が大きいのでそのままでは付きません。

1DINボックスを加工して取り付けます。

使っている1DINボックスはこちら

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1DINボックスのセンターに取り付けられるように採寸してマーキングし、

時計が入る大きさにカットしました。

時計はほんの少し出るくらいに調整しました。（数ミリ程度）

そのままの状態だと時計上下のメッキ部分と取り付け穴部分が目立つので、

艶消し黒のラッピングシートで黒くしておきました。

1DINボックスへの固定はテープです😄

時計がぎりぎりはまるくらいにボックスをカットしたのでそのままでもあまりグラつかず、

時計自体も軽量なのでテープでもいけなくはなさそう🤔

（見た目は置いといて）

通常はオーディオデッキに繋がっているであろうカプラーからライトONの時に電気が流れる線を検電テスターを使って調べました。

赤/青の線がライトONで電気が流れるようなのでこちらからイルミネーション電源を取りました。

常時電源はヒューズボックスから、アースは近くの金属部分に接続してOK。

取り付け完了

取り付けできました。

パネルがボロボロなのはご愛嬌😭

後付け感がすごいですが、一応付いたという感じです。

良い点としては、今回加工したのは1DINボックスだけなので今後仕様変更して時計を外すことがあっても

割と簡単に元に戻すことができる点です。

こういう後付けのものは、何年か経つと仕様変更したり（例えば違う車種の時計に交換するとか）

他のもので代用できるからと取り外すことになるということはよくある事です。

そのため、気が変わっても元に戻しやすい加工で取り付けできたのは良かったと思います。

今回は他社種の時計を流用するというアイデアをひとまず形にしてみた感じですね😄

時計の場所はよく、視認性も良いです。

邪魔になりすぎず、かといって見えにくい場所でもないのでその点は気に入っています。

ただ、Zにはあまりない長方形の四角い物体なので、ちょっと違和感もあるかなと感じています。

丸型の時計の方がマッチングがいいかも🤔

視点を変えるとこんな感じ。

ライトONで文字盤が光りますd(^_^o)

光り方は流石に純正の時計ということもあって明るすぎず暗すぎずでちょうどいい！

時計の下のエアコンパネルと同じくらいの光量です。

夜にライトONした時は取り付けの粗さが目立たなくて良い感じ👍

補足として、8~10秒に一回程度時計が動く音が聞こえます。

エンジンかけてたら聞こえませんが、エンジン切っている時は聞こえます。

消費電力は少ないと思いますが、常時電源で動く電装品が増えたのでバッテリーの負担はわずかに増えると思います。

といっても、車の純正時計なのでそのあたりの心配はあまりしなくて良いかな？

ひとまず、イメージを形にできて良かったです(σ･∀･)σ 

YoTubeチャンネル

メインチャンネル Takaaki. タカアキ

サブチャンネル タカアキ本体

車重1,500kgのZ33を軽量化したくて、色々と手を加えているんだけど、

今回はバッテリーステーを軽量化することにしました。

バッテリー本体は冬に雪道を走ることもあって寒冷地使用にサイズアップしていて、バッテリーの小型化による軽量化は考えていないため

今回はバッテリーステーをドライカーボンの板から製作して軽量化することにしました。

軽量化の記録はこちら

フェアレディZ33 軽量化の記録

純正バッテリーステーの重量

Z33の純正バッテリーステーは他社種のものと比較すると結構重さがある。

Z33の純正バッテリーステーの重量は約190g

一部が鉄板2重構造になっているためか他社種のバッテリーステーよりやや重めのようだ( ‘-‘   )

Z33はドアハンドルやロアアームブッシュ、デフマウントブッシュの強度は明らかに不足しているが、

バッテリーステーはそれらと比較するとかなり頑丈にできているようだ。

他社種の純正バッテリーステーの重量はこんな感じ

バッテリーの軽量化をする方は多く見られますが、バッテリーステーを軽量化する方は

けっこう変態（個人的な意見）なのか、あまり情報がありませんでした😄

バッテリーの大きさ（重さ）によってバッテリーステーに求められる強度も変わってくると思いますが、

車種によって結構ばらつきがあることが分かります。

特にスズキのバッテリーステーは軽いですね。

スズキはコストや軽量化に力が入っているメーカーですから、バッテリーステー1つとっても軽量化が考えられているのだと思います。

とにかく、Z33のバッテリーステー190gというのは軽量化の余地があると考え、これをドライカーボンで置き換えて軽量化することにしました。

厚さ3mmのドライカーボン板から製作

ドライカーボンの板を購入しました。

サイズは100mm x 250mm x3.0mmです。

厚さは強度的に3mm以上が良いと思います。

サーキットに行く人や搭載バッテリーが重い場合は4mmや5mm厚でもいいかも？

ドライカーボンはウェットカーボンと違い叩くとカンカン・キンキンと金属音がします。

軽量でありながら高い強度があるのが特徴です。

使ったものはこちら

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純正バッテリーステーをあてがってサイズを型取りしました。

金ノコで切ろうとしましたが、結局サンダーで切りました。

サンダーなどでカットする場合は粉塵を吸い込まないようにマスクが必要です😷

ドリルで穴を開けました。

重量は37gで、純正と比べて-153gの軽量化になります。

これは大きいですねd(^_^o)

更に追加で穴あけしたり、中央をくびれさせるシェイプデザインにすることで更なる軽量化も可能ですが、

今回は強度を重視してこの形で取り付けることにしました。

装着完了！

装着完了！

装着バッテリーはカオスの80B24Lでバッテリー重量12.2kgです。

カーボンステーの横幅を広く取りすぎるとバッテリーの蒸気口を塞いでしまいそうなので、ほどほどの幅にしてあります。

装着したのは2023年8月で走行距離147,000kmでしたが、

そこから2年近く経ち現在2025年6月、走行距離は177,000kmになり、カーボンバッテリーステーを装着して3万km走行しましたが今の所問題はありません。

3万kmの間に走行中にシカとぶつかったり、大きな衝撃が加わったこともありましたがバッテリーがずれたりすることはありませんでした。

ただし、サーキット走行などされる方で横Gがかかりやすい人は3mm以上の厚みのあるドライカーボン板で作成した方がより安心かと思います。

地味だけれども少し軽量化できて良かった😄

今回の軽量化

-153g

Z33には純正水温計が装着されているものの、水温計の針はあまり動かず変動しないタイプ。

これは、一説によると敏感に水温計の針が動きすぎると一部のユーザーから水温計の針の動きがおかしいと

クレームが入るのを防ぐために、あえて水温計の針の動きを鈍くしているのだとか。

真偽はさておき、純正の水温計があまり動きのないものだというのは確かです。

私はこれまでにラジエターファンの故障やラジエターの故障でオーバーヒート気味になったことや

実際にオーバーヒートしてしまい、レッカーを呼んだことがあります。

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フェアレディZ33 ラジエターファンモーター交換方法について【動画あり】 2019年10月29日

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【フェアレディZ33】BLITZ アルミレーシングラジエターTypeZS取り付け！【冷却水エア抜き】 2024年5月2日

とにかく純正の水温計というのは水温が上がってきても中々針が動かず、

針が標準の水温からオーバーヒートした時に初めて針が動き、オーバーヒートを知らせてくれる感じなので

オーバーヒートの予兆がつかめず、機能的には水温が異常に高くなった時に点灯する水温警告灯とあまり変わらないものなのです。

そこで後付けの水温計を取り付けてより詳細に水温を把握できるようにして

ラジエターやラジエターファン、サーモスタットなどの水回りの部品に異常が起きた時にすぐ気づけるようにしていきます。

後付けの水温計はDefiやオートゲージなど各社から出ていますが、今回は渋いデザインに惹かれてPivotの水温計を取り付けることにしました。

Pivotの水温計にはいくつか種類があり、今回選択した60φのものや一回り小径の52φのものもあります。

また、電源取り出しは一般的な配線を接続するタイプと、OBD2ポートから取り出す簡単なモデルも用意されています。

今回は一般的な配線を接続するモデルを選択しました。

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取り付けに使用した物

それでは取り付けていきます。

Pivotのメーターは黒い箱に入っていました。

箱からしてシブイ感じが漂っています。

今回はOBD2ポートからではなく通常の配線接続のため、以下のものを使用して作業しました。

• 電工ペンチ
• 配線コード
• シールテープ
• 配線保護チューブ（3φ、5φ）
• ギボシ端子セット
• ヒューズ電源
• 4極カプラー端子

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色んな物を使用するので、電工ペンチやギボシ端子を使う電子工作をした経験がない方には少し難しく感じるかもしれません。

実際に取り付けていく

水温計本体はこんな感じ。60φモデルで手に持った感じはそこまで大きく見えないのですが、

車内に付けた時は結構存在感のある大きさです。

配線はこんな感じ。

赤と黄色の線は被覆を剥いていますが、これは動作点検のために被覆を剥いたもので、

新品時はこの状態にはなっていません。

常時電源用の配線とイグニッション用の配線、あとはアース端子があるのでこれらを接続する作業が必要です。

水温センサーにシールテープを巻く（巻き方に指定あり）

水温センサーには漏れ防止のためにシールテープを巻きます。

シールテープを巻く時は巻く方向やネジ山の最初からは巻かないなど、決まりがあるので間違えないようにします。

⬇️シールテープの巻き方の例

シールテープ.com（外部リンク）

純正ラジエターに水温センサーを取り付ける場合は、ラジエターアッパーホースを切ってアダプタを割り込ませ、

そこに水温センサーを取り付けるのが一般的ですが、私のZはラジエターがオーバーヒートしてパンクした時に

社外のアルミラジエター（ブリッツ製）に交換してあるため、水温センサー用のポートがあらかじめ用意されています。

今回はそちらのポートを利用して水温センサーを取り付けました。

アルミ製のラジエターなので水温センサーをあまり強く締め付けすぎないように注意しました。

締め付け後はセンサーにマジックでペイントして、時々水漏れや水温センサーの緩みがないかチェックします。

エンジンルームから車内への配線の取り回し

その後、車内から水温センサーがあるエンジンルームまで配線を通します。

Z33にはいくつか車内〜エンジンルームへ配線を通せる箇所があるのですが、今回は右フロントフェンダーを外したところにある、

ボンネットを開けるワイヤーが通る穴に水温センサーの配線を通していきます。

フェンダーのカバーは樹脂クリップで止まっているのでクリップを外します。

クリップを新しくしたい時はこちらのクリップが使えます。

上の画像でゴムのグロメットがあるところが車内から車外への通り道になっています。

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水が入らないようにするためのゴム製グロメットを外すとこれだけスペースがあります。

ここ水温センサーの配線を通します。

裏側（車内側）から見るとここに繋がっています。

運転席の足元のヒューズボックスあたりです。

ここから水温センサーを通していきます。

今回は配線を通す前に配線チューブで配線をまとめておきました。

車内から水温センサーまでの2本の配線は3φの配線チューブでまとめました。

配線の保護に役立ちます。

ゴム製グロメットに水温センサーの配線が入らなかったので、入る大きさになるまで

グロメットに切れ込みを入れて通しました。

その後、ボンネットオープン用のワイヤーが通るクランプがあるので

そこに水温センサーの配線も通していきます。

ここは余裕があり作業しやすかったです。

そして右ヘッドライトあたりから水温センサー付近に配線を出して水温センサーのギボシ端子と接続します。

これで水温センサー取り付けと車内への配線引き込みが完了しました。

あとは車内でメーター電源の接続を行います。

メーター配線を接続していく

メーターの配線はこのようになっています。

常に電気が流れている常時電源と、キーをイグニッションの位置にした時に電気が流れるイグニッション電源、

あとは車の金属部分にアースを接続します。

今回は車内のアクセルペダル右にあるヒューズボックスからヒューズ電源を使って電源取り出しをしました。

ヒューズの各項目の上にIGNやB、ST、ACCと書いていますが、

Bが常時電源、IGNがイグニッションになります。

ヒューズ電源を使用する際は使用頻度の少ない、影響の少なそうなところから取ると良いです。

また、空欄になっている箇所も電気が流れていることがあります。

検電テスターを使うと判別ができます。

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キーオフ時に電気が流れれば常時電源、ACCにした時に電気が流れればACC、イグニッションにした時に電気が流れればイグニッション電源ということが分かります。

ヒューズ電源を取り付けただけでは配線が短いので、配線コードをギボシなどで延長し、

延長した先で4極のカプラーを取り付けました。

ギボシ端子の圧着の仕方はこちらが参考になります。

エーモン　端子の取り付け方をマスター（外部リンク）

4極カプラーのうち2極しか使わないのですが、残りの空いた2極は今後取り付け予定の油温計に残しておきます😄

カプラーの取り付けは難しそうですが、実際はコードにギボシ端子を圧着してカプラーにカチッと音が鳴るまで差し込むだけなので、

配線コードのギボシ端子圧着作業ができれば簡単に取り付けができます。

アースに関しては車の金属部分であれば良いので本来オーディオデッキを固定しているステーの金属部分に共締めしておきました。

メーターは3連メーターの横に設置しました。配線は3連メーターのパネルの一部をカットしてそこを通しました。

3連メーターはコンロなどで熱したカッターナイフなどで切ることができます。

パネルを切らない場合はメーター横を通してOKです。

取り付け完了！

取り付け完了！

メーターが動作しない場合は配線を見直します。

ヒューズ電源を使用した際は無理な力が加わると電源取り出しコードが取れて電気が通らなくなってしまうこともあるので、

注意が必要です。

実際にメーターを取り付けると60φメーターは存在感があります。

Z33の3連メーターと大きさを合わせるなら52φの方が馴染むかもしれません。

60φ

52φ

今回60φモデルを選んだ理由は、Pivotのメーターは60φと52φモデルで水温計の表示が異なっていて、

個人的には60φモデルの表示の方が好みだったためです。

52φモデルは油温計と同時装着した際の視認性も考慮されており、油温計と同じスケールを使用しています。

そのため、水温計では必要のない150℃まで表示されています。

そこで今回は60φモデルにしました。

このあたりは好みもありますね。

Z33の水温は80~100℃くらいを推移している

Zに水温計を取り付けて意気揚々と走り出しました。

純正の水温計と見比べてみると、純正の水温計は30℃くらいから針が動き出し、

50℃程度で真ん中より下くらいになってそこから100℃近くまで水温計の動きはありませんでした。

社外の水温計は50℃くらいまでは緩やかな上昇をし、そこからしばらく水温上昇はありませんが

ある程度暖気が進むと一気に水温が上がって80℃くらいになります。

これはサーモスタットが開き初めてエンジン内部のみを循環していた冷却水がラジエターなどの冷却経路に流れ込んだためだと思います。

純正の水温計だとサーモスタットが故障した時も水温計の動きだけでは故障の判別ができませんが、

社外の水温計を付けるとサーモスタットの故障が分かりやすくなります。

例えば暖気に時間がかかったり水温が70℃や60℃以下になるのであればサーモスタットが開きっぱなしになっているなど。

Zは郊外をノンストップで流していると水温78~80℃くらい（サーモスタットが開く温度あたり）で安定していますが、

街中でアイドリング状態が続くとすぐに98℃くらいまで上がりファンが回り出します。

この時、エアコンをかけているとファンが常時回っているので98℃まで上昇せず、80~85℃あたりで安定します。

エアコンをかけていない時は98℃くらいでラジエターファンが作動し、すぐに90℃くらいまで水温が下がります。

この時の水温の下がり方が遅い、中々水温が下がらない時はラジエターファン2つのうち1つが壊れている、

または壊れかけているなどの異常を知ることができます。

その後も渋滞に巻き込まれるなどすると油温が上昇して水温が油温に引っ張られるためか、

水温が90℃以上と高めで推移していきます。

このように、社外水温計を付けることでエンジン・冷却系の動きが手に取るように分かるようになりました。

社外の水温計はエンジンの状態を把握するのに非常に役立ちます。

見た目だけはなく機能的なカスタムになりましたd(^_^o)

夜に反射するのでバイザーを付けました。

夜に走るとメーターの光がフロントガラスに反射するのでバイザーを付けました。

Pivotから出ていなかったのでDefiのものです。

今回は60φのメーターを取り付けたのでバイザーも60φのものです。

取り付けたところ、特に問題なくフィットしました。

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これで反射はなくなってばっちりです！

今回のYouTube

Z33のルーフとサンバイザー、ルームランプの部品は標準だと白っぽいグレーになっている。

これがZ34になるとブラックアウトされて引き締まった感じになる。

そのためZ34の黒いルーフやサンバイザーに憧れていたんだけど、今回はZ33ロードスター（オープンモデル）の

サンバイザーを流用してイメージチェンジすることにした。

ちなみに、ルーフライナーは過去に染めQでワインレッドに塗装してあります。

Z33 ルーフライナーを染めQでワインレッドに塗装

2018年12月1日

ルーフライナーは染めQで塗装してから7年くらい経ちますが、そこそこいい状態を保てていると思います😄

ロードスター用のサンバイザー装着

Z33ロードスター用のサンバイザーは黒で合皮仕様になっています。

装着するとこんな感じになります。

Z33のクーペモデルにもポン付けで装着することができます。

なお、サンバイザーを固定する付け根のクリップも黒いものに交換してあります。（純正はグレー）

サンバイザーホルダーをブラックタイプに変更【フェアレディZ33 96409- CG000】

2024年10月2日

中央のルームランプはヤフオクで売ってたカーボン調塗装されたものに交換しました。

ルームランプに貼ってあるステッカーは韓国ドライブで訪れたカフェで頂いたものです。

そちらのカフェの方々にはとても優しくしていただいたのでずっと貼ってあります😄

これでサンバイザーとルームランプを黒くすることができました。

サンバイザーは形状が少し違うのでZ34や35GTRのものの方が馴染むかも？

しかしそちらは問題なく付くかどうかは分かりません( ‘-‘   )

ひとまず、Z33ロードスター用のサンバイザーを流用するとこんな感じだよ！

というレポートでした😄

Z33は渋滞にはまったときなどにクラッチペダルがスカスカになる現象が起こることがあります。

クラッチフルードが劣化していたり、クラッチのマスターシリンダーやオペレーティングシリンダーと言われる部品の劣化によって

クラッチペダルを踏んだときの力がうまくクラッチに伝わらず、クラッチペダルがスカスカになってしまうのです。

クラッチフルードを新品に交換する、クラッチフルードのエア抜きをするなどで直ることもありますが、

クラッチフルードを新品にしても直らない場合はマスターシリンダーやオペレーティングシリンダーのOHや交換が必要になります。

実際に私のZも気温が上がってくるとクラッチペダルがスカスカになる現象が起こったため、

マスターシリンダーやオペレーティングシリンダーの内部部品を交換してオーバーホールを行いました。

その結果、夏場でもクラッチペダルがスカスカになることはなくなりました😄

【フェアレディZ33】クラッチマスター&レリーズシリンダーをオーバーホールする

2024年5月1日

熱の影響を受けやすいオペレーティングシリンダー

私のZの場合では、エンジンルーム内にあるクラッチマスターシリンダーよりも

エンジンの下側、ミッションにくっついているオペレーティングシリンダーの内部部品の方が劣化が激しかったです。

オペレーティングシリンダーの付近はエキマニや触媒があることから、熱の影響を受けやすく劣化が進みやすいのだと思います。

純正でもクラッチホースには断熱材が巻かれているのですが、

クラッチホースの上にある金属製のクラッチラインには断熱材が巻かれていません。

すぐ近くに高温になるエキマニや触媒があるため、熱の影響を受けやすくなっています。

これだと、クラッチホースの断熱はできていてもクラッチライン内にあるフルードが高温になってしまうのではないかと考え、

クラッチラインにも断熱材を巻くことにしました。

BILLION ビリオン スーパーサーモプロテクトチューブを巻く

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今回はビリオンのスーパーサーモプロテクトチューブを使用しました。

スリット入りなので巻き付けやすく施工しやすかったです。

サイズは10φがちょうど良かったです。

長さは30cmほど使用しました。

断熱材の中にはグラスウールに粘着シールをつけたものもあるのですが、そういった商品はグラスウールが飛散しやすく作業性が良くないことがあります。

しかし、ビリオンのスーパーサーモプロテクトチューブはそういった心配が少なく、作業しやすくてよかったです。

ただし、ネックなのは少々値段が高いことです( ‘-‘   )

メーカーの商品説明HPはこちら【ビリオン スーパーサーモプロテクトチューブ】

こちらは参考までに、グラスウールに粘着テープがついたタイプの断熱材を巻いていたときの写真です。

こういったタイプだと、きれいに施行するのは難しいと感じました。

そして、こちらがビリオンのスーパーサーモプロテクトチューブです。

スリットが入っているので施工しやすかったです。

今は普通のタイラップで固定していますが、熱で問題が起きないか様子を見ているところです。

スーパーサーモプロテクトチューブはこういった使い方意外にも、配線やゴムホースの保護にも使えるそうです（メーカーHPより）

1層目（外側の部分）が耐熱性に優れるガラスクロスを使用しており、2層目はアルミ箔で輻射熱をしっかりと遮断し、3層目に耐炎素材を使用している3層構造になっています。

30cmほど使って、できるだけ長く施工しました。

プラスチックのフェンダーの裏あたりまで施工しています。

これで、熱の影響が少しは和らぐのではないかと期待しています😄

クラッチホース交換時などに一緒に作業すると効率よく作業できますね。

値段は少々張りますが、熱の影響を受けやすいZのクラッチには良い商品だと思います。

クラッチフルードはディクセルのものを使っています👍

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最近Zで走っていると信号待ちや一時停止の時に、運転席の後ろから普段聞き慣れない音が聞こえてきました。

音の発信源は、燃料ポンプのようでした。

燃料ポンプはもともと動作音がする部品ではありますが、いつもとはちょっと音が違うような気がしたので燃料ポンプの交換を考えることにしました。

走行距離も175,000キロになったので、燃料ポンプの寿命が近づいているのかもしれません。

また、ここ最近Zが遅いなぁと感じていたのですが、先人たちの燃料ポンプ交換レポートを見ると

へたった燃料ポンプを交換することで低速トルクが上がったなど、エンジンの調子が良くなる事例も多かったので

燃料ポンプを交換することで最近遅いと感じていたZがパワーを取り戻すことも期待できます。

こんな経緯があって燃料ポンプを交換することにしました。

今回はニスモから出ているZ33用の強化燃料ポンプに交換したのですが、この燃料ポンプを選んだ経緯や交換のやり方、

交換後のフィーリングなど燃料ポンプの交換を考えている人の参考になるようなページにしていきます。

また、作業の様子はYouTubeで紹介していますので気になる方はぜひそちらもご覧ください。

ニスモの燃料ポンプを購入した経緯

Z33で燃料ポンプを交換しようとする時、ポンプのモーター部分のみの部品は出ないので、

燃料ポンプAssyで交換することになります。

燃料ポンプAssyの値段はおよそ100,000円といったところで、結構高額な部品になります。

純正で燃料ポンプアッシーを買うと高額のため、社外品で燃料ポンプのモーター部のみを調達して交換することが多いようです。

しかし、社外品の燃料ポンプのモーターは2,000円程度から30,000円程度のものもあり、

また、燃料の吐出量も純正から大幅に強化されているものもあるなど、どれを選べば良いのか難しい状況でした。

ニスモのHP（ニスモの商品ページリンク）によると、フェアレディZ（Z33）純正燃料ポンプの吐出量は90L/hとのことですが、

社外燃料ポンプの中には255L/hなど、大幅に強化されたものもあります。

吐出量が強化されたことによる不具合はないか、またモーター自体の信頼性などを考えて今回はニスモの燃料ポンプを購入しました。

ニスモの燃料ポンプだとAssyで37,000円程度と、純正の燃料ポンプよりだいぶ安く交換できます。

ニスモの燃料ポンプの吐出量は90→165L/hに強化されており、ECUのセッティングが推奨されていますが、

ニスモのパーツということでそこまで過激ではなく、大幅にセッティングが外れることもないんじゃないかと考え購入しました。

また、イザとなればupREVというコンピュータチューンできる機材もあるため、いけるだろうという判断です😄

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燃料ポンプ交換に必要なもの

次に燃料ポンプを交換する際に必要な部品などを書いていきます。

僕と同じようにニスモの燃料ポンプに交換する人や、ポンプだけを交換する人にも参考になるように書いてきます。

燃料ポンプのパッキン 17342-01A00 

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ニスモの燃料ポンプを購入すると燃料ポンプのパッキンは2つ付いてくるため購入は不要です。

燃料ポンプのモーター部分のみ交換する人はこちらのパッキンが必要になります。

燃料ポンプのみ取り外す人は1つあればいいですが、サブフューエルゲージ側にもパッキンがついているため、

そちらのパッキンも交換したいという方は2つ必要になります。

燃料ホースと燃料ポンプAssyをつなぐリテーナー　17532-79902 

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燃料ポンプ上部のホースをつなぐ部分のクイックリテーナーです。

楽天や、割高になりますがアマゾンでも購入できるかも。

交換指定部品になっているのでできれば交換した方が良さそうです。

こちらはニスモの燃料ポンプを買っても付属しないため、別途購入が必要です（付けておいてほしい・・・( ‘-‘   )

必要数は1です。

部品番号が1番違いで色が白っぽい色のリテーナーもありますが、そちらだと内径が異なるのでZには使用できません。

上の画像のような半透明のリテーナーを使用します。

ちなみに上の画像の17532-79902の内径は約10mmでした。

その他の部品

こちらは交換が必要な部品ではないですが、サビが出ていたので燃料ポンプを固定している黒い金属製の蓋とネジも新品に交換しました。

燃料ポンプの上の黒いフタ　17341-40U00　

これはポンプ側、サブフューエルゲージ側2箇所とも交換する場合は2つ必要で、ポンプ側のみの場合は1つでOKです。

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燃料ポンプの上の黒いフタをとめるネジ（使用数：片側につき6）01436-01821 

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ネジは片側につき6本使用します。両側とも交換する場合は12本必要になります。

蓋やネジは交換指定部品になっていないので、再利用しても可です。

交換作業

燃料ポンプを交換する前にある程度ガソリンを減らしておきます。

写真の白い線より下の位置までガソリンを減らします。

白い線より上の位置までガソリンが入っていると燃料ポンプを取り外したときに燃料タンクからガソリンが溢れてしまいます。

そのため燃料が満タンの時は走行して白い線より減らすか、燃料を抜き取って白い線以下までガソリンを減らしてから作業します。

今回は赤いラインの位置で作業しました。ガソリン残量20Lちょっとかな？

次に、バッテリー付近にあるヒューズボックスの中からヒューエルポンプのヒューズを外します。

その状態でエンジンをかけるとすぐにエンストします。

エンスト後、さらに2〜3回クランキングさせて燃圧を抜いていきます。

その後フューエルポンプのヒューズを戻して、バッテリーのマイナスターミナルを外して次の作業に移ります。

ガソリンタンクのキャップを外して燃圧を抜きます。

これで準備完了です。

静電気に注意して作業に移ります。

燃料ポンプは運転席の後ろ側にあります。

BOSE付きのZであればウーファーを外したところにあります。

まずは燃料ポンプの上にある蓋を取り外します。

蓋は樹脂製のロック部品で取り付けられています。

このロック部品はマイナスドライバーなどで右に回すことでロックを解除することができます。

初めはプラスドライバーでやろうとしましたが普通に舐めたので、5ミリ程度のマイナスドライバーを使ってロックを解除しました。

サイズの合うマイナスドライバーだとフィット感が良くて作業しやすかったです。

運転席側には燃料ポンプがあり、助手席側にはサブフューエルゲージがセットされています。

今回は燃料ポンプ交換のため燃料ポンプ側を取り外しましたが、点検のためサブフューエルゲージ側も取り外して掃除しておきました。

燃料ポンプが付いているところは車内ではなく車外になるため、写真のように汚れている場合が多いと思います。

燃料ポンプを外す前にある程度掃除をしておきます。

燃料ポンプ付近の塗装はガソリンやパーツクリーナーがかかるとすぐに溶けてしまいます。

そのためパーツクリーナー等で掃除をせず、水で濡らしたウエスなどで掃除するといいと思います。

もし掃除前にガソリンタンク周りの塗装がはげているようだと、ガソリンが漏れている可能性があるので

その場合は燃料ポンプ側とサブフューエルゲージ側のパッキン両方を交換したほうがいいと思います。

燃料ポンプ上のカプラーを取り外し、燃料ホースも分離していきます。

燃料ホースを分離させるときは、半透明のクイックリテーナーをつまみながらホースを引っ張って外します。

あまり無理な力を入れないように、固着を解くような感じで分離させました。

燃圧を抜いておけばガソリンはほとんど漏れてきません。

一応水で軽く濡らしたウェスを敷き詰めておきました。

こぼれたガソリンが周囲につくと塗装がはげてしまうので、こぼれたガソリンは拭き取ります。

ホースを分離させることができたら、8ミリのボルトを外して上の黒い蓋を取り外します。

後は燃料タンクを引き抜くのですが、燃料タンク真ん中あたりにもう1本ホースがつながっているのでこのホースも外します。

このホースは、燃料ポンプ側の凸部分にはまっているような感じです。

軸用の握ると開くタイプのスナップリングプライヤーなどで、黒いホースが燃料ポンプの凸部分にはまっているところを広げながら外します。

ただし一般的なスナップリングプライヤーだと先端が細くて硬い材質でできているため、黒いホースに傷をつけがちです。

そのため、スナップリングプライヤーにこだわらず傷をつけにくい工具や手法で取り外してもいいと思います。

こんな感じでホースを分離することができます。

黒いホースを広げすぎるとホースが破損してしまう恐れがあるので、作業の際は気をつけたいポイントです。

決して無理な力をかけることなく、最小限の開き幅で取り外すように注意します。

ホースを分離させることができたら、燃料ポンプにくっついている燃料ゲージ用の浮きに注意しながら外していきます。

燃料ゲージ用の浮きがついている関係で燃料ポンプはまっすぐ上には引き抜けません。

写真のような感じで燃料ポンプを傾けながら引き抜く形になります。

燃料ポンプを取り外す時に燃料ポンプ内のガソリンが垂れてきますが、

ここで垂れてくるガソリンをガソリンタンクに戻し入れるのは難しいので、適当な容器で一旦ガソリンを受けてから戻したほうがいいと思います。

こんな感じの容器で受けて、出てきたガソリンをコップに移して家にあるディオ君（原付）に入れておきました。

取り外した燃料ポンプは外観も綺麗でフィルター部分の詰まりもほぼありませんでした。

新しい燃料ポンプを取り付ける

燃料ポンプを取り付けていきます。

燃料ポンプのパッキンを新品に交換して、燃料ポンプ上側のあたりにある突起と燃料タンク部分の突起を合わせて取り付けます。

燃料ポンプ真ん中あたりのホースも確実に取り付けます。

取り付ける時はぐっと押し込めばokです。

燃料ポンプ上側の蓋をビスで取り付けたら、新しいリテーナーをセットして燃料ホースと燃料ポンプを接続します。

これで装着完了です。

カプラーを元に戻してテストを行います。

数回キーのオンオフを繰り返して熱圧を上げます。

燃料ポンプから音がしなくなったらエンジンをかけて少し回転数を上げ、燃料ポンプからガソリン漏れがないことを確認したら

燃料ポンプ上の蓋を取り付けて完成です。

取り付け後しばらくは燃料ポンプ付近からのガソリン漏れがないか確認するとより確実だと思います。

交換後のインプレッション

燃料ポンプ交換後のインプレッションです。

燃料ポンプを交換した後はこれまでよりも燃料ポンプの音がより聞こえるようになりました。

燃料ポンプの質量が強化されていることで燃料ポンプからの音も大きくなるようです。

といっても、そこまで気になるほどの音量ではありません。

走り出してみると、低速のパワーがだいぶ良くなったと思いました。

ここ最近遅くなっていたと感じたZの加速が以前のようなパワフルな感じに戻ったように思います。

アクセルを床まで踏み込んでみると、燃料ポンプからこれまでは聞こえてこなかった音も聞こえるようになりました。

燃費に関してはこれまでとさほど変わらず、良くも悪くもなっていない印象です。

今のところネガな部分は見えてこないですが、今後使い続けて分かったことがあれば追記していきます。

ひとまず調子がだいぶ良くなったので、今回のニスモ燃料ポンプへの交換は満足いくものとなりました😄

このページが何かのお役に立てば幸いです。

参考になったと言う方は、YouTubeにぜひグッドボタンをよろしくお願いしますd(^_^o)

燃料ポンプ交換の参考になりそうなHPなど

燃料ポンプ交換を考えている方の参考になりそうなHPも載せておきます。

みんから フューエルポンプ交換 スカイライン・V35（v35燃料ポンプの吐出量データなど）

https://minkara.carview.co.jp/userid/427625/car/2342891/4908100/note.aspx

Z33 燃料系不具合修理事例

https://www.goo-net.com/pit/shop/0200460/blog/977642

アメブロ Z33 燃料ポンプ交換（ガソリン残量の話など）

https://ameblo.jp/network1991/entry-11515662973.html

MHOエンジニアリング 15万kmでウィングロードの燃料ポンプ故障事例

先日GETしたバージョンニスモのフロントバンパーに交換していきます。

フロントバンパーとリアバンパーを合わせて購入したのですがリアバンパーは塗装が必要なため、

塗装済みですぐに取り付けられるフロントバンパーを装着することにしました。

今回は取り付け編ですが、バンパー購入時の値段などを書いたページもあります。

バンパー購入時のページ⬇︎

Ver.ニスモのバンパーを購入！まだ在庫あり（2025年4月現在）フェアレディZ33

2025年4月10日

今回はバージョンニスモのフロントバンパー取り付けに当たって必要な細かい部品の紹介や

バンパー交換後の全体的な写真を載せていきます。

また、バンパー交換の様子はYouTubeでも紹介していますので、気になる方はそちらもご覧ください😄

ニスモのバンパーを取り付けていく

今回は新品のバンパーを入手したので、あらかじめ傷が付きやすそうなところにプロテクションフィルムやスクラッチガードという傷付き防止のフィルムを貼っておきました。

バンパー横の取付部やヘッドライトが当たる部分、エンブレムを貼り付けるところなど、要所要所で貼っておきました。

こうすることで新品のバンパーでも気を使うことなく取り付けることができました。

新しいパーツを取り付けるときにプロテクションフィルムやスクラッチガードは非常にオススメです。

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バンパー取り付けのために購入した純正部品

62023-1A44A F/バンパ（ニスモフロントバンパー白色）¥162,910-

*他のカラーが欲しい人は部品番号が異なります

62026-1A44A F/スポイラー（フロントバンパー下の部品）¥70950-

62284-81F00（使用数2） グロメット、スクリュー（ナンバー台座を固定する白色のグロメットスクリュー）

01241-00521（使用数2） ナット（ナンバープレートをナンバー台座に固定するためのクリップ型ナット）

08913-6365A（使用数17） ナット，ユー（バンパー下のパネル用のクリップ）

08360-6162G（使用数15） スクリュー、マシン（バンパー下のパネルを固定するボルト）

ナンバーの台座は一応純正のものが装着可能

ナンバーの台座については、純正バンパー用の台座とバージョンニスモ用バンパーの台座では品番が違いますが、

バージョンニスモ用のナンバー台座は既に廃盤になっているようで、現在は手に入らないようです。

しかし、純正パンパ用のナンバー台座も一応バージョンニスモ用バンパーに取り付ける事は可能です。

取り付けの際も特に加工は必要ありません。

注意点としては、純正ナンバーの台座をバージョンニスモバンパーに取り付けると若干下向きにナンバーの角度がつくようになります。

ナンバーの角度については規定値が設定されているのでナンバーが下を向きすぎていると、車検に合格しないことがあります。

その辺の注意は必要ですが、純正ナンバーの台座をバージョンニスモバンパーに移植することは一応可能です。

バンパー取り付け完了！

ついに念願のバージョンニスモバンパーを取り付けることができました。

ずっと前から付けたかったバージョンニスモのバンパーですが、無事に取り付ける日を迎えられて本当にうれしいです。

納車してから約9年間純正バンパーで走ってきましたが、バンパーを交換して、また新鮮な気持ちでZに乗ることができます。

ゆくゆくはリアバンパーもバージョンニスモのバンパーに交換する予定です。

バンパーを交換する前に色々とメンテナンスしないといけない箇所があるのでしっかりメンテナンスをしてからになりますが、

リアバンパーの取り付けも非常に楽しみです😄

やはりたまには外装カスタムなど、見た目が変わるカスタムをするのはZ乗るモチベーションにもなりますし、

ガラッと雰囲気が変わるので、いつもよりもまじまじと車を眺めて新鮮な気持ちになれるのでいいですねd(^_^o)

走行面の変化としては、フロントのノーズ部分が長くなったことで高速走行時は空力的な効果で少し安定しているような気がします。

僕のZはもともとユーラスのリップスポイラーを装着していたのでですが、

リップスポイラーを装着していない純正バンパー装着車のZからバージョンニスモのフロントバンパーに交換すると

ロングノーズ交換とリップスポイラー交換で、走行面の変化も大きく感じられるかもしれませんね。

リップスポイラーはいずれ上裏に塗装するつもりですが、

グレーもなかなか渋くてかっこいいですね👍

今回は2005年式の中期型フェアレディz33 (バージョンST)のブレーキホースとクラッチホースをそれぞれニスモのステンメッシュホースに交換していきます。

20年使ったホースを新しいものにリフレッシュするという意味もありますし、

ステンメッシュホースにすることによってブレーキやクラッチのタッチが変わるかな？と言う興味もあって交換することにしました。

このページではブレーキホース・クラッチホース交換のやり方や必要な工具、使ったものを紹介していきます。

今回の作業はYouTubeでも紹介していますので、気になる方はぜひご覧ください。

今回使用する物

まずは今回使用するものについて書いていきます。

ブレーキホースとクラッチホースともにニスモ製のものです。

ブレーキホースはブレンボ用と標準キャリパー用とで種類が違うと思うので、取り付ける際はよく適合を確認して購入するようにしてください。

ニスモのホースはフィッティング部分がスチール製です。

ステンレス製のものの方が好みの場合、またはステンメッシュ部がブラックの方が良い場合はスウェッジラインなど他社メーカーの物の方がマッチすると思います。

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交換した部品

ホースとは別に交換した部品もあります。

ホース上部を固定しているクリップと、フロント側のブレーキホースブラケットを固定するナットです。

品番を書いておきます。

スプリングブレーキホース 使用数5（ブレーキ×4、クラッチ×1）

46206-M0200（モノタロウリンク）

(08918)ナット 使用数4

08918-6081A(モノタロウリンク)

ブレーキ・クラッチフルードはいつも使っている物を使用しました。

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使用する工具

使用した工具も書いていきます。

・ワンマンブリーダー（エア抜き用）

・11・13メガネレンチ（ブレンボキャリパーエア抜きブリーダーは11mmサイズのため）

・12・14メガネレンチ

・10mmフレアナットレンチ

・プライヤー

・トルクレンチ&クローフットレンチ

・クリップを外すためのマイナスドライバーなど

特に重要なのはワンマンブリーダーとフレアナットレンチです。

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クローフットレンチは、フレアナットをトルクレンチで締め付ける際に必要な工具です。

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私はアストロプロダクツのクローフットレンチを使用しましたが、工具差込口とナットにかける点がある程度距離があったほうが使いやすいと感じました。

KTC製のものが使いやすそうですね。

クローフットレンチを使用してトルクレンチで締め付ける場合はトルクがかかりやすくなる傾向になりますので、

トルクを補正しながらの締め付けになります。

参考ページ（KTC クローフットレンチ）

交換作業

今回はリアのブレーキホースから交換することにしました。

まずはリアキャリパー側のブリーダーボルトにメガネレンチとワンマンブリーダーをセットし、ブリーダーボルトを軽く緩めます。

ブリーダーボルトを緩めたまま、適当な棒や木の板をシートとブレーキペダルにかけて軽くブレーキを踏んだ状態で保持します。

こうすることで、ブレーキホースを外したときにブレーキフルードがこぼれてくるの防ぐことができます。

リアブレーキホースの上のほうにある10ミリのフレアナットを緩めます。

かなり硬く締まっていたので、ブレーキホースを固定している金具が変形しないように下側を抑えながら緩めました。

フレアナットを軽く緩めたら、その下にある固定用のクリップを引き抜いていきます。

クリップは少し湾曲しておりバネのように固定されているので、引き抜くにはかなり力が必要です。

プライヤーでつかんで引き抜こうとすると力が抜けたときに危険なので、マイナスドライバーなどを使ってこじりながら外すなど、

引っ張る以外の力をかけて引き抜くのが安全だと思いました。

クリップが外れるとフレアナットを完全に緩めることで、ブレーキホースの配管とホースを分離することができます。

キャリパー側にも同様のフレアナットで固定されているので、フレアナットレンチを使用してブレーキホースの配管とホースを分離していきます。

新しいブレーキホースを組むときは、車体側の切り欠きとホース側の切り欠きを合わせるようにして取り付けます。

付くようにしか付かないようになっているので間違える心配はなさそうです。

フレアナット締め付けトルクは1.5~1.7kgf-mですが、結構締め加減が難しかったです。

締めすぎてネジ山を潰さないように注意が必要です。

キャリパー側はブラケットをステーにボルトで固定し、フレアナットをホース側に接続していきます。

ホースを接続するとき斜めにネジが入りやすいので、まっすぐ入っていることを確認しながら締め付けていきます。

フレアナットをしっかり締め付けて上部のクリップを取り付けたら、ブレーキのエア抜きをします。

ブレーキホースを新しいものに交換したときはブレーキホース内にフルードが満たされていない状態なので、ブレーキを踏んでも全くブレーキが効かない状態です。

しっかりエア抜き作業をしていきます。

交換完了！

これで取り付け完了です！

劣化していた純正のブレーキホースから新品のブレーキホースに交換したので、かなり気持ちがいいですね。

フロントも同様に作業していく

フロント側も同様に作業していきますが、やる事はリア側とほとんど同じです。

リア側と違う作業は、サスペンションの側面にブラケットを固定するステーがあるのでそこのナットを外す作業が増える位です。

基本的にはリア側と同じくフレアナット・クリップを外し、キャリパー側のフレアナット、ブラケット固定ボルトを外してホースを取り外し交換してきます。

ブレーキホースを取り外す前に現状どのような感じでブレーキホースが固定されているのか、

ブレーキホースの取り回しを写真や動画で残しておくと、取り付けの際の取り回しに悩むことがなくて良いと思います。

フロントにも新しいステンメッシュブレーキコースを取り付けました。

ブレーキホース固定ブラケットのナットも新品に交換したので、新品パーツが輝いています。

しかしニスモのステンメッシュホースはブラケット部が鉄製でできているので、そのうち錆びてくるだろうなと思います( ‘-‘   )

サビにくいものが欲しい人は、ブラケット部がステンレス製のものになっている社外品を選ぶのが良さそうです😚

クラッチホースも交換

クラッチホースも交換していきます。

ジャッキアップしてウマをかけてミッションの前側あたりを覗くとクラッチホースが見えてきます。

クラッチホースを取り外す際はブレーキホースを取り外す時と同じように、

上側のフレアナットを緩めてからフレアナット固定しているクリップを取り外し、

下側のブレーキホースとオペレーティングシリンダーを固定しているボルトを取り外すことで分離することができます。

スペース的にあまり余裕がないので、ブレーキホース交換よりも少しやりづらいです。

オペレーティングシリンダー側の固定ボルトを取り外すとホースを分離することができます。

取り外した純正クラッチホースとニスモのクラッチホースの比較です。

Z33のクラッチホースは熱的に厳しい場所にあるので断熱材が巻かれています。

そのため外から見た感じは、純正とニスモの見分けはあまり付きません( ‘-‘   )

ニスモのクラッチホースを購入するとガスケットも付属してきます。

外径15ミリ・内径10ミリ・厚さは約1.2ミリのものです。

取り外した純正クラッチホースの断熱材を取り外すと純正のゴムホースが見えてきました。

ゴムホースといっても純粋なゴムホースではなく、膨張しにくいような素材も使われている特殊なホースです。

クラッチホース05と書いてありますが、おそらく2005年製造の05だと思います。

20年間使ったホースの割にはしなやかさが保たれていて、純正ホースの品質の素晴らしさを感じました。

・・・純正クラッチホースで十分なのではないかと思いました🤔

クラッチホースには、マキシムのエキマニを装着した際に付属してきたクラッチホース用の断熱材を移植しておきました。

クラッチラインに断熱材も巻いておいた

Z33は夏場の渋滞などでクラッチがスカスカになってしまう現象が起こることがあります。

クラッチフルードが劣化していたり、オペレーティングシリンダー内のピストンが劣化していたりすると起こりやすいのですが、

そもそも、クラッチラインの配管がエキマニや触媒など高温になるところにあるので、

排気系からの熱害を受けないように断熱材を巻いておきました。

僕が使用した断熱材はグラスウールがちくちくして使いにくかったので紹介しませんが、

熱に強いもので保護してやるとクラッチスカスカ現象が起こりにくくなるかなと思います🤔

僕は今度下のものを使う予定です。

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2025 6/11追記

ビリオンのサーモプロテクトチューブで施工し直しました。

これでばっちりd(^_^o)

その後クラッチのエア抜きをして完了です。

Z33のクラッチエア抜きは1人でやるのは少し時間がかかる作業ですが、地道にやるしかありません。

クラッチのエア抜きについては下のページで紹介しているので、参考にしてみてください。

フェアレディZ33 クラッチフルードを交換する

2019年7月28日

交換後のインプレッション

ブレーキホースとクラッチホースをニスモのステンレスメッシュホースに交換し、峠に走りに行きました。

私はバイクに乗っていた時もブレーキホースをステンメッシュホースに交換したことがあるのですが、

バイクで交換した時はフロントブレーキはカチっとしたブレーキタッチになり、

逆にリアブレーキはカチっとしたブレーキタッチになりすぎて、やや扱いが難しくなったという経験がありました。

カワサキ ZRX

そのため、車のブレーキホースを交換した場合も、かなり変化があるのだろうと思っていたのですが、

僕が想像していたよりはステンメッシュホースに交換したことによる変化はありませんでした。

確かにブレーキのタッチは前と比べると少しだけカチッとしたような気もするのですが、大きく変化したとは言いづらいレベルかなと思いました。

クラッチのタッチについては正直あまりよくわかりませんでした( ‘-‘   )

とは言え、20年使っていたブレーキホースとクラッチホースは確かに劣化していたので、

劣化していたホースを新しいも取り替えることができて気持ちとしてはすっきりしています。

また、ブレーキホースはホイールを取り外すと見える部分なので、ホイールを取り外すたびに少しテンションが上がるようにもなりました。

今回はブレーキやクラッチのフィーリングの変化と言うよりは、見た目の変化や新品になったことによる気持ち良さに満足しています。

ただ、クラッチホースに関しては車体の下に付いていて全く見えない部分でもありますし、

そもそもステンメッシュホースの上に断熱材を巻いてあるので、純正と見分けがつきません( ‘-‘   )

そのためクラッチホースは純正のホースでも充分なのかなと正直思いました😚

色々と勉強になるブレーキホースとクラッチホースの交換でした。

ずっと前から欲しかったバージョンNISMOのフロントバンパーとリアバンパーを購入しました。

オークションサイトでは廃盤や絶版生産終了などと書かれて高値で取引されているバンパーですが、

部品屋さんで問い合わせたところまだ在庫があったので購入することができました。

今回はいくらで購入したのかなど、僕と同じようにLISMOバンパーが欲しい方の参考になるような情報を書いていきます。

また動画でも紹介していますので気になる方は動画もご覧ください。

高額取引されているニスモバンパー

某オークションサイトなどではニスモのリアバンパーが15万円〜、フロントバンパーが20万円〜程度で取引されていますが、

車屋さんに部品を卸している部品商の方に話を聞くと、バージョンニスモのバンパーはまだメーカーに在庫があって普通に買えると言う話を聞いたので、

僕も地元の部品屋さんに行って注文をしてきました。するとリアバンパーは素地(未塗装のもの)なら在庫がありました。

フロントバンパーについては2025年4月現在では全カラーの在庫があると言う状態でした。

フロントバンパーはカラーによって値段が違いますが今のところ在庫がありますので欲しい方はお早めに。

今回はリアバンパーとフロントバンパーフロントバンパーの下の部品を注文しました。

バンパーの値段

価格と部品番号を載せておきます。

なお、部品の価格は2025年3月に購入した時の価格で税込表示です。

部品の価格は今後改訂される場合があるので参考程度にしてください。

フェイシア キット,リア（ニスモリアバンパー素地）¥111,210-

部品番号

HZ502-1A44H

F/バンパ（ニスモフロントバンパー白色）¥162,910-

*他のカラーが欲しい人は部品番号が異なります

62023-1A44A

F/スポイラー（フロントバンパー下の部品）¥70950-

部品番号

62026-1A44A

それぞれの価格はこんな感じです。

バンパー単体で見てみる

フロントバンパーはこんな感じ。

純正と比べるとロングノーズになるのと、標準でリップスポイラーが付いてくる感じです。

また純正にはあったサイドのリフレクター部分がなくなり、ロングノーズ且つすっきりとした見た目になります。

色は白ですが僕の中期型のZの白よりも若干明るく感じます。

カラーコードは同じQX1というパールホワイトだと思うのですが、Ver.ニスモのバンパーは後期型になるので色味が若干違うのかもしれません。

前期・中期の白と比べると後期の白はより明るい感じがします🤔

リップ部分はこんな感じ。

結構主張していますね。ここはゆくゆくはマジョーラに塗ろうと思っていますが、

綺麗なのでひとまずこのまま付けて楽しんでみるつもりです。

裏側はこんな感じです。

リップの下の部分がないので別途部品が必要になりますが、その部品が約7万円と高額なので自作できる人は自分で作った方がいいかも。

これがフロントバンパーの下につける部品です。

リップの下を保護する役割と、純正で付いているアンダーカバーを取り付けるという2つの役割を持った部品です。

アンダーカバーのようなプラスチックの材質でできています。

エンブレム部分は純正バンパーと同じ大きさのようです。

今ついているZエンブレムを移植する予定です。

リアバンパーはこんな感じです。

かなりレーシーな見た目になるので好みは分かれますが、Z33のバージョンニスモにしかないリアビューを実現することができます。

空力的にも良さそうな形状ですね。走りと見た目が変わるバンパーです。

塗装はされていない状態なので別途塗装料金がかかります。

今は塗装料金まで手が回らないのでそのうち塗装して取り付ける予定です。

メッシュの部分も標準で付いてきました。

裏側はこんな感じ。

僕はZを買った時はバージョンニスモのリアバンパーはあまり好みではありませんでしたが、Zに乗って時が経つうちにニスモのバンパーの形状が好きになってきました。

その理由は、こんな形状のバンパーをつけている車はなかなか走っていないからです。

そしてこの形状が似合う車と言うのも中々ないと思うので、そこがかっこよく思えるようになってきました。

そしていつしかこのバージョンにニスモのバンパーをつけるのが僕の夢にもなっていたので、今回購入することができて本当によかったです。

取り付ける日が楽しみ

ということで、今日はZ33のバージョンニスモのバンパーを購入したと言う話でした。

フロントはそのうち取り付ける予定です。

リアのバンパーは塗装して取り付けるのでしばらく時間がかかりそうですが、年内には取り付けようと思っています。

だいぶ見た目が変わるだろうなぁ。フロントバンパーの色がどれぐらい違うのかが気がかりではありますが、今のところ楽しみの方が勝っています。

久しぶりのゼットのカスタムということでワクワクしながら日々を過ごしています。

取り付けたときはまた動画を作ろうと思うのでお楽しみに！

2025 5/19追記 フロントバンパー取り付けました！

フロントバンパー取り付け完了！

バージョンニスモのフロントバンパーに交換！【フェアレディZ33】

2025年5月19日