私のフェアレディZ33は2005年式の中期型モデルです。

2016年に中古で購入し、2025年現在で購入してから9年が経ちました。

新車時からだと20年経過してることになります。

流石に20年選手ということで時々エアコンの効きが悪くなったかな？と感じることがありました。

そんな時は市販のエアコンチャージ用の工具とエアコン添加剤を使ってエアコンメンテナンスを実施していました。

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ワコーズパワーエアコンプラス施工でエアコンメンテナンス【フェアレディZ33】

2017年8月24日

Z33にニューテックのエアコン添加剤を注入！効果はあるのか？【NUTEC NC-200】

2020年7月31日

エアコン添加剤を入れてみるがエアコンの効きが改善しない

ということで5年ぶりにエアコン添加剤を入れてみました。

前回エアコン添加剤を入れたのが10万kmの時で現在は17万kmです。

前回はニューテックの添加剤を入れてしっかりと効果がありました。

その時はエアコンをかけた時、Z33の場合通常はアイドリング回転数がAT車だと700~850回転くらい、

MT車だと800~850回転くらいなのですが、私のZは1000回転くらいまで回転が上がっていました。

恐らくエアコンコンプレッサーの抵抗が大きくなっていたんじゃないかと思います。

しかしニューテックの添加剤を入れると1000回転くらいだったアイドリングが規定値の850回転くらいまで下がりました。

また、エアコンの冷えも若干良くなったという経緯があります。

今回入れたのはデンゲンというところのエアコン添加剤です。

ガスが40g、オイルが10g入っていて経年車のエアコンメンテナンスに良さそうな代物です。

また、ワコーズやニューテックのエアコン添加剤と比べると安価なのでお試しにも良いですね。

車のエアコンは自然にガスやコンプレッサーオイルが抜けていくことがあるようなので、こういった添加剤で

自然に抜けた分のガスやオイルを補充するとエアコンの性能が復活する場合があります。

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エアコン添加剤の補充方法について

エアコンガスや添加剤の補充方法についてはアストロのHPに詳しく書いてあったのでそちらのリンクを載せておきます。

エアコンガスの補充をしよう！アストロプロダクツ

エアコンガスや添加剤を入れるのはそんなに難しくはありませんが、

エアコンガスを入れる時は缶を逆さまにしない、エアコンオイル（コンプレッサーオイル）や添加剤を入れる際は

缶を逆さまにして入れることがあるなど、エアコンガスを入れる時とエアコンオイルを入れる時でやり方が違う場合があるので注意が必要です⚠️

今回はデンゲンのエアコンオイルを入れてみましたが、エアコンの温度を最低設定の18℃にして

エアコン吹き出し口の温度を測ると11~13℃くらいでした（外気温33℃）

エアコンが良く効く車では10℃以下になるようなので、若干冷えが良くない状態です。

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エアコンガスを補充しても良いかなと思いましたが、エアコンガスは規定量が定められているので

エアコンガスを入れすぎて過充填になった場合、エアコンシステムの冷媒圧力センサーが圧力が高すぎていると判断して

エアコンコンプレッサーを停止させ、エアコンが効かなくなることがあります。

反対にエアコンガスが少ない場合はエアコンの効きが悪くなりますが、適切な機械を持っていないと

自分の車のエアコンシステムにどれだけのエアコンガスが入っているのか、

どれだけのエアコンガスを補充しないといけないのかが分からないというのが難しいポイントです。

エアコンをかけても全く冷気が出ない場合にはひとまずエアコンガスを補充してみるのも手だと思うのですが、

今回の場合はエアコンの冷気自体は出ているが効きが良くない状態だったため、

当てずっぽうでエアコンガスの補充は行わず、オートバックスに持っていってエアコンガスクリーニングと言うサービスを受けることにしました。

オートバックスでエアコンガスクリーニングを施工

ということでオートバックスのエアコンガスクリーニングを受けてきました。

オートバックスのホームページから、エアコンガスクリーニングが施工できる店舗の作業予約をしました。

エアコンガスクリーニングには特別な機械が必要なためか、すべてのオートバックスで作業を受けられるわけではなく、

エアコンガスクリーニングが実施できる店舗でないと作業できないので注意が必要です⚠️

エアコンガスクリーニングの効果については以下のリンクに詳しく載っています。

エアコンガスクリーニングについて オートバックス環4泉

オートバックスHP エアコンメンテナンス

オートバックス環4泉のHPによると、

エアコンガスをクリーニングすることで冷却力を回復！

最新の機材を導入、エアコンガスを適正な量に調整します。エアコンガスをクリーニングすると同時にチャージも行います。エアコンコンプレッサーオイルも充填、密閉性が向上し本来の機能を回復させることができます。[R-134aのみ作業可能・R-12/R-1234yfは作業不可]

真空引き
カーエアコンシステム内の真空引きを行い、エアーや水分を取り除きます。

充填・補充
特殊な高精度センサーを使用、適正量のフロンガスを液化して充填します。

フロンガス回収再生
エコ！フロンガスを装置内に回収、特殊なフィルターを通して不純物を除去して再生します。

とのことで、効果が期待できそうです。

今回のエアコンガスクリーニングの費用は11,000円でした。（店舗によって料金は異なるそうです）

合わせて別料金でエアコン添加剤を入れることも勧められましたが、

それについてはエアコンガスや添加剤チャージ用の工具を持っていて自分でも行えるため、

今回は添加剤は入れずにエアコンガスクリーニングのみお願いしました。

工具を持っていない方はやってみてもいいかもしれません。

作業については30分程度で完了しました。

作業を受ける

オートバックスの待合室にあるモニターから作業風景を眺めていました。

かなり大きな機械を車のエアコン配管につなげてエアコンガスを回収し、回収したガスを綺麗にしてから戻すといった感じでしょうか。

また足りない不足分のエアコンガスは規定量まで補充してくれるので、自分でやるよりかなり安心感があります。

本当はエアコンガスのクリーニングなどもできるだけ自分で行いたかったので、エアコンガスクリーニングができる機械を買おうかなと考えたこともあったのですが、

エアコンガスクリーニングができる機械は100万円以上するみたいなので、さすがに採算が合わないと思いお店にお願いする形となりました。

機械を100万円で買うことを考えたら1万円ちょっとで作業してくれるのはありがたいですね。

作業完了！エアコンガスは550g必要なところ200gしか入ってなかった

作業が完了しました。

作業してくれた方によると、Zのエアコンガスの封入量は550gですが、私のZは200gしか入っていなかったとの事です。

ただし、大幅なエアコンガスの漏れはなさそうとの事でした。

大幅にエアコンガスが漏れている車はエアコンガスが完全に抜けてすっからかんになっていることがあるそうです。

私のZはそこまではいっておらず、自然とエアコンガスが抜けていた状態ではないかと仰ってました。

お店を出た直後はエアコンの効きがそんなに変わっていないんじゃないかと思いましたが、

しばらく走っているうちに、明らかに作業前よりエアコンの冷えが良くなっていると感じました。

エアコン吹き出し口に温度計を差し込んでみると、明らかに作業前よりエアコンからの冷機の温度が下がっていました。

私の場合は大体5℃程度下がったようです。

エアコンが不調になる前の状態に回復したように思います。

しかし、エアコンのコンプレッサーが故障している場合やエアコンの配管から重大なガス漏れが起きている場合は、

エアコンガスクリーニングを施行してもエアコンの効きが良くならなかったり、

一時は効きが良くてもすぐにエアコンが効かなくなったりする場合もあると思うので、

自分の車のエアコンの調子を見ながらエアコンガスクリーニングを受けたほうがいいと思います。

例えば、エアコンをかけても全く冷気が出ない場合はまずはエアコンガスを補充してみるとか、

冷気は出るけどエアコンの効きがあまり良くない時はエアコン添加剤を補充してみる、

それでもダメだったらエアコンガスクリーニングを依頼してみるなどです。

また、エアコンをかけたときにエアコンのコンプレッサーからガラガラと音がすると言った場合は

エアコンオイルが含まれたエアコン添加剤を入れることで改善する場合があります。

デンゲンの添加剤やニューテックの添加剤がお勧めです。

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私の場合はエアコンかけたときのアイドリング回転数が1000回転位と高かったときに、エアコン添加剤を入れることで

規定中の850回転位にアイドリング回転数が戻ったことがあったので、そういった場合にもエアコン添加剤はオススメです。

ということで、今回はエアコンガスクリーニングのレポートでした。

個人だとなかなかできない車のエアコンのメンテナンスですが、しっかりとした機械を持つお店に作業を依頼することで、

エアコンの状態が良くなることもあります。

今回はエアコンガスの封入が規定量550gのところに200gしか入っていなかったのがエアコンの効きが悪かった原因だと思います。

お店に出したことで、今はっちりと550gのエアコンガスが入っている状態です😄

そのため、今後数年はエアコンの効きが良い状態で過ごせると思います。

仮に数年後にエアコンの効きが悪くなった場合は、まずエアコン添加剤を入れて様子を見て、それでも改善しない場合はエアコンコンプレッサー交換をしようかなと考えています。

これまではエアコンメンテする際にエアコンガスを入れても良いものか、添加剤の入れすぎは良くないのではないかと不確かな様子があったのですが、

お店に出したことによって車のエアコンの状態がリセットされたような感じで気分が良いです😄

とりあえずしばらくは快適に夏を過ごせそうです👍

今回のYouTube動画

https://youtu.be/GVcz8rv1UE4

メインチャンネル Takaaki. タカアキ

サブチャンネル タカアキ本体

Z33には純正水温計が装着されているものの、水温計の針はあまり動かず変動しないタイプ。

これは、一説によると敏感に水温計の針が動きすぎると一部のユーザーから水温計の針の動きがおかしいと

クレームが入るのを防ぐために、あえて水温計の針の動きを鈍くしているのだとか。

真偽はさておき、純正の水温計があまり動きのないものだというのは確かです。

私はこれまでにラジエターファンの故障やラジエターの故障でオーバーヒート気味になったことや

実際にオーバーヒートしてしまい、レッカーを呼んだことがあります。

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【フェアレディZ33】オーバーヒートしたZのラジエターを取り外す【オーバーヒート分解編】 2024年5月1日

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とにかく純正の水温計というのは水温が上がってきても中々針が動かず、

針が標準の水温からオーバーヒートした時に初めて針が動き、オーバーヒートを知らせてくれる感じなので

オーバーヒートの予兆がつかめず、機能的には水温が異常に高くなった時に点灯する水温警告灯とあまり変わらないものなのです。

そこで後付けの水温計を取り付けてより詳細に水温を把握できるようにして

ラジエターやラジエターファン、サーモスタットなどの水回りの部品に異常が起きた時にすぐ気づけるようにしていきます。

後付けの水温計はDefiやオートゲージなど各社から出ていますが、今回は渋いデザインに惹かれてPivotの水温計を取り付けることにしました。

Pivotの水温計にはいくつか種類があり、今回選択した60φのものや一回り小径の52φのものもあります。

また、電源取り出しは一般的な配線を接続するタイプと、OBD2ポートから取り出す簡単なモデルも用意されています。

今回は一般的な配線を接続するモデルを選択しました。

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取り付けに使用した物

それでは取り付けていきます。

Pivotのメーターは黒い箱に入っていました。

箱からしてシブイ感じが漂っています。

今回はOBD2ポートからではなく通常の配線接続のため、以下のものを使用して作業しました。

• 電工ペンチ
• 配線コード
• シールテープ
• 配線保護チューブ（3φ、5φ）
• ギボシ端子セット
• ヒューズ電源
• 4極カプラー端子

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色んな物を使用するので、電工ペンチやギボシ端子を使う電子工作をした経験がない方には少し難しく感じるかもしれません。

実際に取り付けていく

水温計本体はこんな感じ。60φモデルで手に持った感じはそこまで大きく見えないのですが、

車内に付けた時は結構存在感のある大きさです。

配線はこんな感じ。

赤と黄色の線は被覆を剥いていますが、これは動作点検のために被覆を剥いたもので、

新品時はこの状態にはなっていません。

常時電源用の配線とイグニッション用の配線、あとはアース端子があるのでこれらを接続する作業が必要です。

水温センサーにシールテープを巻く（巻き方に指定あり）

水温センサーには漏れ防止のためにシールテープを巻きます。

シールテープを巻く時は巻く方向やネジ山の最初からは巻かないなど、決まりがあるので間違えないようにします。

⬇️シールテープの巻き方の例

シールテープ.com（外部リンク）

純正ラジエターに水温センサーを取り付ける場合は、ラジエターアッパーホースを切ってアダプタを割り込ませ、

そこに水温センサーを取り付けるのが一般的ですが、私のZはラジエターがオーバーヒートしてパンクした時に

社外のアルミラジエター（ブリッツ製）に交換してあるため、水温センサー用のポートがあらかじめ用意されています。

今回はそちらのポートを利用して水温センサーを取り付けました。

アルミ製のラジエターなので水温センサーをあまり強く締め付けすぎないように注意しました。

締め付け後はセンサーにマジックでペイントして、時々水漏れや水温センサーの緩みがないかチェックします。

エンジンルームから車内への配線の取り回し

その後、車内から水温センサーがあるエンジンルームまで配線を通します。

Z33にはいくつか車内〜エンジンルームへ配線を通せる箇所があるのですが、今回は右フロントフェンダーを外したところにある、

ボンネットを開けるワイヤーが通る穴に水温センサーの配線を通していきます。

フェンダーのカバーは樹脂クリップで止まっているのでクリップを外します。

クリップを新しくしたい時はこちらのクリップが使えます。

上の画像でゴムのグロメットがあるところが車内から車外への通り道になっています。

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水が入らないようにするためのゴム製グロメットを外すとこれだけスペースがあります。

ここ水温センサーの配線を通します。

裏側（車内側）から見るとここに繋がっています。

運転席の足元のヒューズボックスあたりです。

ここから水温センサーを通していきます。

今回は配線を通す前に配線チューブで配線をまとめておきました。

車内から水温センサーまでの2本の配線は3φの配線チューブでまとめました。

配線の保護に役立ちます。

ゴム製グロメットに水温センサーの配線が入らなかったので、入る大きさになるまで

グロメットに切れ込みを入れて通しました。

その後、ボンネットオープン用のワイヤーが通るクランプがあるので

そこに水温センサーの配線も通していきます。

ここは余裕があり作業しやすかったです。

そして右ヘッドライトあたりから水温センサー付近に配線を出して水温センサーのギボシ端子と接続します。

これで水温センサー取り付けと車内への配線引き込みが完了しました。

あとは車内でメーター電源の接続を行います。

メーター配線を接続していく

メーターの配線はこのようになっています。

常に電気が流れている常時電源と、キーをイグニッションの位置にした時に電気が流れるイグニッション電源、

あとは車の金属部分にアースを接続します。

今回は車内のアクセルペダル右にあるヒューズボックスからヒューズ電源を使って電源取り出しをしました。

ヒューズの各項目の上にIGNやB、ST、ACCと書いていますが、

Bが常時電源、IGNがイグニッションになります。

ヒューズ電源を使用する際は使用頻度の少ない、影響の少なそうなところから取ると良いです。

また、空欄になっている箇所も電気が流れていることがあります。

検電テスターを使うと判別ができます。

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キーオフ時に電気が流れれば常時電源、ACCにした時に電気が流れればACC、イグニッションにした時に電気が流れればイグニッション電源ということが分かります。

ヒューズ電源を取り付けただけでは配線が短いので、配線コードをギボシなどで延長し、

延長した先で4極のカプラーを取り付けました。

ギボシ端子の圧着の仕方はこちらが参考になります。

エーモン　端子の取り付け方をマスター（外部リンク）

4極カプラーのうち2極しか使わないのですが、残りの空いた2極は今後取り付け予定の油温計に残しておきます😄

カプラーの取り付けは難しそうですが、実際はコードにギボシ端子を圧着してカプラーにカチッと音が鳴るまで差し込むだけなので、

配線コードのギボシ端子圧着作業ができれば簡単に取り付けができます。

アースに関しては車の金属部分であれば良いので本来オーディオデッキを固定しているステーの金属部分に共締めしておきました。

メーターは3連メーターの横に設置しました。配線は3連メーターのパネルの一部をカットしてそこを通しました。

3連メーターはコンロなどで熱したカッターナイフなどで切ることができます。

パネルを切らない場合はメーター横を通してOKです。

取り付け完了！

取り付け完了！

メーターが動作しない場合は配線を見直します。

ヒューズ電源を使用した際は無理な力が加わると電源取り出しコードが取れて電気が通らなくなってしまうこともあるので、

注意が必要です。

実際にメーターを取り付けると60φメーターは存在感があります。

Z33の3連メーターと大きさを合わせるなら52φの方が馴染むかもしれません。

60φ

52φ

今回60φモデルを選んだ理由は、Pivotのメーターは60φと52φモデルで水温計の表示が異なっていて、

個人的には60φモデルの表示の方が好みだったためです。

52φモデルは油温計と同時装着した際の視認性も考慮されており、油温計と同じスケールを使用しています。

そのため、水温計では必要のない150℃まで表示されています。

そこで今回は60φモデルにしました。

このあたりは好みもありますね。

Z33の水温は80~100℃くらいを推移している

Zに水温計を取り付けて意気揚々と走り出しました。

純正の水温計と見比べてみると、純正の水温計は30℃くらいから針が動き出し、

50℃程度で真ん中より下くらいになってそこから100℃近くまで水温計の動きはありませんでした。

社外の水温計は50℃くらいまでは緩やかな上昇をし、そこからしばらく水温上昇はありませんが

ある程度暖気が進むと一気に水温が上がって80℃くらいになります。

これはサーモスタットが開き初めてエンジン内部のみを循環していた冷却水がラジエターなどの冷却経路に流れ込んだためだと思います。

純正の水温計だとサーモスタットが故障した時も水温計の動きだけでは故障の判別ができませんが、

社外の水温計を付けるとサーモスタットの故障が分かりやすくなります。

例えば暖気に時間がかかったり水温が70℃や60℃以下になるのであればサーモスタットが開きっぱなしになっているなど。

Zは郊外をノンストップで流していると水温78~80℃くらい（サーモスタットが開く温度あたり）で安定していますが、

街中でアイドリング状態が続くとすぐに98℃くらいまで上がりファンが回り出します。

この時、エアコンをかけているとファンが常時回っているので98℃まで上昇せず、80~85℃あたりで安定します。

エアコンをかけていない時は98℃くらいでラジエターファンが作動し、すぐに90℃くらいまで水温が下がります。

この時の水温の下がり方が遅い、中々水温が下がらない時はラジエターファン2つのうち1つが壊れている、

または壊れかけているなどの異常を知ることができます。

その後も渋滞に巻き込まれるなどすると油温が上昇して水温が油温に引っ張られるためか、

水温が90℃以上と高めで推移していきます。

このように、社外水温計を付けることでエンジン・冷却系の動きが手に取るように分かるようになりました。

社外の水温計はエンジンの状態を把握するのに非常に役立ちます。

見た目だけはなく機能的なカスタムになりましたd(^_^o)

夜に反射するのでバイザーを付けました。

夜に走るとメーターの光がフロントガラスに反射するのでバイザーを付けました。

Pivotから出ていなかったのでDefiのものです。

今回は60φのメーターを取り付けたのでバイザーも60φのものです。

取り付けたところ、特に問題なくフィットしました。

これで反射はなくなってばっちりです！

今回のYouTube

私のZ33は中期型のVer.STで車重は1,490kg。

そこに純正OPナビが装着されていたので＋10kgで1,500kgになる。

スポーツカーとしてはやや重い。

そこで軽量化に取り組む。

このページでは、軽量化した項目と実際に軽量化できた数字を記していく。

なお、計量秤及び計量方法はアバウトであまり正確ではないため参考程度である！

目標とする車重は1,400kg以下だ。

軽量化前の車重：1,500kg 

現在の推定車重：1,442kg (−58.0kg) 　2025 11月現在

*（仮）とついているものはテスト中のもので、後で元に戻す可能性アリ

2025

リアハッチ内装3点（メイン・サイド・ハイマウント付近）取り外し −2.0kg

助手席エアバッグ取り外し −2.1kg

リアトランクスペースの補強板取り外し（仮） 片側560g×2 −1.1kg

エンジンルーム内の純正タワーバー取り外し（仮） −3.2kg

エンジンルーム内ステー軽量化 −0.2kg

エンジンルームのステーを細々と軽量化する【フェアレディZ33】

ドライカーボンバッテリーステー製作・交換 −0.1kg

バッテリーステーをドライカーボンで製作して軽量化【フェアレディZ33】

RX-7(FD）用スペアタイヤに交換 −3.5kg

RX-7(FD)用のエンケイ製ホイールのスペアタイヤに交換して軽量化【Z33】

2024

ブリッツ アルミラジエターType ZSに交換 ＋2.2kg

【フェアレディZ33】BLITZ アルミレーシングラジエターTypeZS取り付け！【冷却水エア抜き】

2024年5月2日

2023

車載の輪止めをアストロの輪止めに交換して軽量化！【フェアレディZ33 アストロTS417】

2023年9月12日

アウディA4 Avant用の車載アルミジャッキで軽量化！【パンタジャッキ】

2023年9月17日

2021

ニスモスポーツクラッチキット 交換 −3kg

10万km走った純正クラッチをNISMOのクラッチ&軽量フライホイールに交換【フェアレディZ33】

2021年1月29日

ホイールをLM GT4 19インチ 交換 純正比−5.4kg

Z33のホイールをニスモLM GT4 19インチに交換！見た目、重量など

2020年8月9日

・80B24L バッテリー 交換 ＋0.8kg

ラゲッジルーム内のトランク開閉用手動ワイヤー 撤去 −0.1kg

2018

静音化により重量増 ＋5kg

フェアレディZ33の静音化計画Part.1 リア周りを静音化して快適にする

2018年11月21日

フェアレディZ33の静音化計画Part.2 フロアとルーフの静音化

2018年11月28日

TEIN車高調 交換 ＋4.6kg

フェアレディZ33にTEINの車高調を取り付けた感想【 FLEX Z】

2019年9月26日

マキシムエキマニ 交換 −2.5kg

フェアレディZ33 マキシムエキマニ交換!!

2018年4月27日

・トランクランプ部分内張 撤去 −0.7kg

・ラゲッジルーム内BOSEアンプ金属製土台 撤去 −0.7kg

2017

ウォッシャータンク交換 −2kg

フェアレディZ33 ウォッシャータンク移設&強化シフトスプリング

2017年6月12日

リアバンパーカット−0.3kg

フェアレディZ33 リアバンパーカット!!

2017年6月8日

2016

フェアレディZ33 純正ナビとアンテナ外し 軽量化

2016年6月19日

フジツボFパイプ 交換　（純正7.3kg→フジツボ5.8kg）−1.5kg

フェアレディZ33 フジツボ フロントパイプに交換

2016年12月12日

momoステ交換 −1.4kg

フェアレディZ33 ハンドルをmomoステ（インディ）350mmに交換

2016年8月27日

リアワイパー 撤去 −1.2kg

フェアレディZ33 リアワイパーレス

2016年5月22日

ホワイトラインデフマウントブッシュ 交換 −0.3kg

フェアレディZ33 ホワイトライン デフマウントブッシュ交換

2016年9月14日

部品重量メモ

外装

・純正リアハッチガラス込み 31.5kg　（リアガラス単体の重量は約7kg）

・エスプリ FRP リアハッチ単体 6.8kg（ガラス無しの状態）

・エスプリ　アクリル製リアウィンドウ 4.3kg

・純正フロントフェンダー 片側3.3kg

・純正バンパー+ユーラスリップスポイラー 6.5kg

・Z33後期型&380RS Ver.ニスモフロントバンパー+アンダーカバー 6.6kg

・Z33後期型&380RS Ver.ニスモリアバンパー 6.1kg

室内関連

・運転席のVer.T、Ver.STの電動革シート 21.0kg

・助手席のVer.T、Ver.STの電動革シート 19.4kg

・純正オプション BOSEデッキ 3kg

・純正ステアリング 2.8kg momoステ350mm 1.3kg

・シート後ろスペースの吸音材

　運転席側930g 助手席側730g

・スペアタイヤ 15kg

・車載ジャッキ 1.8kg

・車載 輪止め 0.6kg

・天井内装 ルーフライナー 2kg

・純正サンバイザー 片側0.32kg

・リアハッチ内装 1.5kg

・リアハッチ奥、ハイマウントストップランプ横の内装 左右で0.3kg

・リアハッチハイマウントストップランプ付近の内装 0.15kg

　リアハッチ内装3点で約2kg

・シート横の内装 左右で1.5kg

・シート横三角窓付近の内装 左右で1.1kg

エンジン関連

・VQ35DE サージタンク上下 9.5kg

・純正ボンネット 10.43kg

・純正エンジンルーム内タワーバー 3.2kg（クスコオーバルシャフトタワーバー 2.4kg）

・純正ボンネットつっかえ棒 0.35kg

・バッテリー

　純正（標準仕様） 55B24L 11.4kg

　カオス 60B19L 9.6kg（純正比ー1.8kg）

　カオス 80B24L 12.2kg（純正比+0.8kg）

排気系

・純正リアマフラー 21kg

・純正触媒 片側6.1kg 左右セットで12.2kg

・純正フロントパイプ (DE)7.3kg / (HR)8kg

・純正エキマニ 片側3.9kg 左右セットで7.8kg

　中期型マフラー合計重量：48.3kg

・マキシムエキマニ 片側2.4kg 左右セットで4.8kg 純正比-3kg

・HKS触媒（初期モデル）左右セットで6.5kg 純正比-5.7kg

・HKS ステンレスセンターパイプ（フロントパイプ）5.6kg 純正比-1.7kg

・フジツボフロントパイプ 5.8kg 純正比-1.5kg

リアマフラー

ホイール

・中期型以降の純正5本スポーク18インチホイール（1本あたり）

　F(18×8J＋30):10.45kg

　R(18×8,5J＋33):10.85kg

・純正オプションレイズ18インチ（鍛造:1本あたり）

　F(18×8J):8.1kg（純正18インチ比ー2.35kg/1本あたり）

　R(18×8,5J):8.3kg（純正18インチ比ー2.55kg/1本あたり）

・LM GT4 19インチ（鍛造:1本あたり）

　F(19×8,5J＋25):9.25kg（純正18インチ比ー1.2kg/1本あたり）

　R(19×9,5J＋30):9.35kg（純正18インチ比ー1.5kg/1本あたり）

・LMGT4+タイヤ付き重量

　F:245 35 19(S007A）20.8kg

　R:245 40 19(S007A）20.5kg

・タイヤ単体重量 ブリヂストンS007A 245/40/19 1本11.4kg 

ブレーキ系

・純正ブレンボローター（15万km使用したもの）

　F:324φ 8.3kg

　R:322φ 7.7kg

・BiotのF:2ピース / R:3ピースローター（ほぼ新品）

　F:324φ 8.3kg

　R:322φ 8.0kg

・Z33ブレンボキャリパー

　F:4.3kg / 3.3kg（パッド有り / パッド無し）

　R:2.2kg / 1.7kg（パッド有り / パッド無し）

・Z34 / V36用曙キャリパー

　F:4.9kg（パッド有り）

・Z34用 F:355φ/ R:350φ純正ローター

　F:355φ 13.0kg

　R:350φ 9.0kg

サスペンション

・純正：F5.5kg R4.4kg

・純正&RS-Rダウンサス：F5.8kg R5.7kg

・HKS:HIPERMAX Ⅳ GT：F5.8kg R6.5kg

・TEIN FLEX Z：F6.2kg R7.6kg

・Z33純正アルミリアメンバー 約18kg

・Y50フーガ純正鉄リアメンバー 約28kg

スタビライザー

・Z33 中期 純正フロントスタビライザー（外径34mm、中空パイプ内厚7mm、推定バネレート219N/mm：重量6.3kg）

・Z33 中期 純正リアスタビライザー（外径21mm：重量2.2kg）

・M35ステージア 250RX 2006年式 フロントスタビライザー（外径32mm、中空パイプ内厚4.5mm、推定バネレート143N/mm：重量4.1kg）

・V35スカイライン 2.5Lモデル フロントスタビライザー（外径30mm、中空パイプ内厚4.4mm、推定バネレート113N/mm：推定重量3.8kg）

・Z33用ニスモフロントスタビライザー 外径36mm 中空パイプ内厚5mm：重量推定5.2kg、バネレート228（N/mm）

・Z33用ニスモリアスタビライザー外径22.2mm 中空パイプ内厚3.2mm：重量不明、バネレート66（N/mm）

・Z33用クスコフロントスタビライザー外径35mm 2段調整 純正比120/137% 重量6.9kg

・Z33用クスコリアスタビライザー外径22mm 中実 2段調整 重量4.6kg

ブッシュ関連

フロント

54613-AL524　Z33純正 34φフロントスタビライザー用

54613-AL521　ブッシュに31φの刻印あり

54613-AL520　不明 30φ用？

リア

54613AQ021　Z33純正 21φリアスタビライザー用

＊Z34〜

・V36スカイライン 250GTセダン 2014年式 リアスタビライザー（外径17.4mm、中空パイプ内厚2.5mm：重量1.2kg）

・V36クーペ？ リアスタビライザー外径23.2mm

・Z34 リアスタビライザー外径26.6mm

その他

・ドライブシャフト 7.8kg/1本

・純正フロントメンバーサポート（フロントブレース）8.6kg ウルトラレーシング（スチール:4.9kg）

・純正ラジエター2.8kg ブリッツアルミレーシングラジエターTypeZS 5.0kg

・純正リアトンネルブレース 4.0kg

・ウルトラレーシング リアトンネルブレース（スチール:4.2kg）