最近Xでオートバックスの純粋生まれのガラスクリーナーがイイというのを見て、

内窓掃除用にガラスクリーナーを買うことにしました。

しかしオートバックスのガラスクリーナーは人気のため品薄のようだったので、まずは自作できないかと考えて普段の窓掃除に使っている精製水（純粋）と無水エタノールを組み合わせて自作をすることを考えました。

一瞬でピカピカに！手を濡らさずに窓ガラスを磨く方法（無水エタノール使用方法リンク）

無水エタノールは窓ガラスの掃除にも使われるようなものなので車の窓ガラスや内窓掃除に良さそうです。

ということで無水エタノールを買いにドラッグストアへ向かいましたが、精製水は100円程度で入手できるものの

無水エタノールは1000円以上の値段だったのでこれでは自作しても安上がりにはならなそうだと思い、プロスタッフから出ているガラスクリーナーを購入しました。

健栄製薬 無水エタノールIP 400ml(掃除)

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プロスタッフの製品と言えば、キイロビンなどガラスケアの製品も多く思い浮かび思い浮かぶので、プロスタッフ製のガラスクリーナーなら間違いないだろうと言う思いで購入しました。

こちらが購入したものです。

油脂溶解成分配合で、内窓についた指紋なども綺麗に落とせそうです。

内窓についた手の跡の汚れ

最近追加メーターを取り付けた際に手が内窓に当たる機会があり、

内窓に手の跡がついてしまっています。

まずは外窓に使ってみます。

使用感は水に近い感じで、アルコールの匂いが結構します。

外窓については洗車の時に洗剤をかけて洗えばいいかなと思ったのですが、

内窓掃除には使いやすいなと思いました。

夏場をドライブしている時に長時間駐車するときは、内窓にサンシェードを付けることも多いですが、

その時に内窓に手が当たって指紋や脂汚れがつくことがあります。

油脂汚れは通常の水道水などでは落ちにくく、拭いても油脂分が広がってしまうだけでなかなかすっきりときれいになりませんでした。

しかしこちらのガラスクリーナーは油脂溶解成分が入っているので、内窓についた手の跡や油脂類をきれいに掃除することができます。

またガラスクリーナーということで拭き跡も残りにくくなっているので、非常に内窓掃除に適していると思いました。

スッキリきれいにできます

実際に使ってみた感じですが、外窓の掃除には精製水でもいいかな？と思いましたが、

内窓の掃除にはいいなと思いました。

これまではイマイチ綺麗になりきらないなと感じていたところでも、こういったガラスクリーナーを使うと綺麗にしやすいです。

僕は車中泊をすることがあって車の内窓が汚れる機会も多いので、買っておいてよかったかなというところです。

内窓の掃除について気になっている方には特におすすめです。

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今年、2025年はメンテナンスばかりしていました。

フェアレディZ33 メンテナンス記録簿

2019年8月15日

前後ハブベアリング、オルタネーター、ブレーキ&クラッチホース、カム角&クランクセンサー、O2センサー、

燃料ポンプ、ロアアームブッシュ、エアコンガスクリーニング・・・

割と大掛かりなところからセンサー類まで、色々な箇所のメンテナンスを行いました。

現在の走行距離は17万kmですが、これでひとまず調子は良くなりました。

しかし、エンジンの調子はぼちぼちで、2000回転くらいで若干ひっかかる時もあります。

これはZ33の特に中期型以降によくある症状で、エンジンが温まるまでは2000回転付近でハンチングするというものです。

以前は0w-30などの低温時でもやわらかいエンジンオイルを使うことで症状が出なくなったりしていたのですが、

最近は使用するオイルに関わらずハンチングしたり、エンジンが温まっても若干ハンチングっぽい症状が残るようになりました。

ハンチングする原因として、可変バルタイ関連（VTC）の調子が悪いのだと思うのですが、これを交換するとなるとかなり大掛かりな作業になりそうなので、

しばらく様子見で乗っていくことにします。

実際にハンチングが起きている時の症状（動画）

実際にハンチングが起きている時の動画です。

1750~2000回転付近で排気側の可変バルブタイミングが異常な数値になり、ハンチングしているようです。

可変バルブタイミングの動きに関わるカム角センサーは新品に交換しましたが、特に変わりはありませんでした。

また、可変バルタイの動作に関わるソレノイドバルブという部品の動きもチェックしてみましたが、

端子間の抵抗や動作に問題はなく、スラッジなどの詰まりもなく異常はなさそうでした。

そのため、VTC本体に異常があるのかなと考えています🤔

しかし、VTC本体を交換するとなると周辺部品を合わせて20~30万円の出費になるので、

これ以上調子が悪くならないでほしいと願っています🥺（切実に・・・

可変バルブタイミングマップを少し変更

暖気前に起こりがちなハンチングを抑えるために、uprevというECUチューンができるソフトを使って

可変バルブタイミングマップを少し変更しました。

uprevは数年前に10万円程度で購入しましたがECUチューンはとても難しく、

結局リミッターカットくらいしかできなかったという代物なのですが、

この機会に引っ張り出して使ってみました。

上のマップはZ33中期型の吸気側と排気側の可変バルブタイミングマップで、

チャットGPTに尋ねたところ縦軸がエンジン回転数、右側が負荷といった感じだそうです。

上のマップは変更前のものですが、排気側の2400回転以下の負荷を真ん中あたりくらいまではあまり動作させないように変更しました。

他にも数回トライ&エラーをしました。

吸気と排気側共に2400回転以下を動かさないようにするとハンチングしなくなりましたが、

その代わりかなり遅くなってしまったので、やはり可変バルタイを効かせた方が速くなるみたいです。

反対に、2000回転以下でもがっつり吸気・排気の可変バルブタイミングが動くようにすると、絶不調になりました🥺

あまりにも低回転だと、可変バルブタイミング機構を動かすだけの油圧がかからないのでしょうか？

その時はとにかく調子が悪く、エンジンが温まっても低回転（2000回転以下）でガホガホとエンジンが息継ぎするような状態でした。

Z33の前期型だと排気側の可変バルタイ機構がなく、吸気側のみになるのでハンチング現象は起こりにくいかもしれません🤔

可変バルブタイミングについては色々やってみましたが、変更前よりちょいマシになったくらいです。

VTC関連の修理に関するページの紹介

参考までに、僕と同じようにVTC関連の不調を訴えているかたのページリンクも載せておきます。

VTCユニット交換の際はタイミングチェーンを取り外して作業するようなので、ついでにタイミングチェーンも交換している方が多く、

走行距離が20万km前後で交換になるケースが多いようです。

エンジンよりカラカラ音点検（みんカラ / 硬いオイルと重い部品！そして重くした車が大好物）

eVTCバルブ考察……………

上の2つの記事はZと同じVQエンジンを搭載するスカイラインV35に乗られている方の記事です。

走行距離は28万km超え？

タイミングチェーン・ＶＴＣ・ウォーターポンプ交換の記録

上の記事はステージア ２５０ＲＳ ＦＯＵＲに乗られている方で、搭載エンジンはVQ25DD（多分）

走行距離17万kmの時にVTC関連やタイミングチェーンなどを交換し、総額30万円程度かかったとのこと。

VTCのカバーとプーリーは片側で8万円、2つで16万円くらいかかるみたい🥹

VTC不調について（日産 フェアレディZ・Z33）by sakuso110

上の方は僕と同じZ33の中期型に乗られている方で、VTCが不調になったようです。

Nissan North America │ VTCカバー キット – NISSAN フェアレディZ VQ35HR

上のページは福岡のフェアレディZ専門店のデイトナさんから販売されているVQ35HR用のVTCカバーキット。

価格は128,000円(税抜)なんだけど、僕の中期型のVQ35DEのカバーキットはないようだ😭

他にも気になる箇所はある

他には、セルモーターやパワステ関連、ドライブシャフトや燃料ホース、エンジンヘッドカバーのパッキンなども気になるところですが、

今の所早急にメンテを要するほどではないので、様子を見ながら乗っていきます。

20万kmになったら気になるところをメンテナンスしていこうかな？と考え中です。

調子がそこまで悪くなっていないところはあまり触らずに、下手にいじっていじり壊さないようにする方針🤔

僕のZは20万kmまで走れるのだろうか？

セカンドカーが必要か？🤔

しかしそこまでのお金もない😭

Zよ壊れないでくれ・・・！と願いながら走ってます。

今の所調子はまぁまぁ良いんだけどね(σ･∀･)σ 

これまでは磁石タイプのスマホホルダーを使っていたのですが、

ひどい段差を通過すると、時々スマホが外れることがありました。

そのため、スマホホルダーを新調することにしました。

という事で今回はZに新しく取り付けたスマホホルダーを紹介していきます。

⬇️磁石タイプのスマホホルダーを取り付けた時のブログ記事

【便利】Zに磁石タイプのスマホスタンドを装着する！【Syncwire 車載ホルダー】

2022年8月16日

新しく購入したホルダーはエアコンルーバーに取り付けるタイプ

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新しく購入したスマホホルダーは磁石タイプではなく、エアコンルーバーに挟み込んで使用するタイプです。

色はダークとブラックがありますが、ブラックの方を購入しました。

Z33は三連メーターの左右にこういったタイプのスマホホルダーを取り付けられるエアコンルーバーがあります。

今回はより手元に近い運転席側のエアコンルーバーに装着してみました。

装着は至って簡単で、スマホホルダーの金具をエアコンルーバーに引っ掛けてホルダーのダイヤルを回して固定するだけです。

車体側のエアコンルーバーへのダメージが気になるところですが、エアコンルーバーがもし破損した場合でも

エアコンルーバーを新品に交換すればいいかなと考えています。

こういったスマホホルダーの中には、スマホを近づけるとスマホを固定する部分が自動で開いてくるものや、

スマホをセットすると、ワイヤレス充電できるものもあります。

しかし、今回購入したスマホホルダーはそういったギミックはついておらず非常にシンプルなものになっています。

たくさんの機能は付いていないですが、シンプルで壊れにくい構造とも言えます。

スマホを取り付ける際は、背面にあるボタンを押すとスマホをつかむ部分が開きます。

スマホを固定する際は、横の固定部分を指でぎゅっと縮めてやればOKです。

スマホの固定方法もシンプルで分かりやすいですd(^_^o)

スマホをセットするとこんな感じ

スマホをセットしたときの視界はこんな感じです。

スマホをセットしていなければ、3連メーターの1番右側のメーター(燃費系などを表示するところ)も見えるのですが、

スマホをセットすると、三連メーターの1番右側の部分は隠れてしまいます。

とは言え、使い勝手的にはここが1番いいかなと思うので現在はここにスマホをセットしています。

将来的にはスマホをセットしても、3連メーターが見えるような位置にセットしたいなと思っています。

今の所暫定的な仕様ですが、しばらくこのスマホホルダーを使ってみます。

使い勝手の方は、以前使っていた磁石タイプと比べて段差を通過した時でもスマホが落ちるような事はなくなりました。

サーキット走行などGがかかる場面ではテストしていないので分かりませんが、一般行動の走行であれば問題なく使用できそうです。

これでスマホでのGoogle マップナビを使うときの利便性が上がりました👍

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私のZ33の車重は約1,500kg。

日々、どこか軽量化できるところがないかとネタを探している。

今回はエンジンルーム内のステーを細々と軽量化していく。

なお、今回行った軽量化は2023年に行いそこから2年間、約3万km走行している。

細かすぎてどこにも載せていなかった軽量化ネタなんだけど、このブログに載せておきます。

なお、ステーの軽量化によってステー剛性の低下による様々な懸念もあるためおすすめはしません。

参考程度に見てください( ‘-‘   )

軽量化の記録はこちら

フェアレディZ33 軽量化の記録

先日行ったバッテリーステーの軽量化はこちら

バッテリーステーをドライカーボンで製作して軽量化【フェアレディZ33】

しっかりとした作りで重量のあるステーを軽量化していく

今回は軽量化したのは以下のステーです。

・パワステタンクステー

・クラッチフルードタンクステー

・サージタンク奥のステー（名称が分からない）

パワステタンクステー

まずはパワステタンクステー。

純正だとボルト3本で固定されているのですが、ボルト2本でも行けるのではないかと考え

ボルト2本仕様でしばらく乗っていました。

半年ほどその状態で乗っていましたが特に問題なかったのでボルト2本仕様のステーにしていきます。

ステーの不要な部分をカットし、ドリルで穴を開ける特別仕様です。

手間がかかる割にそれほど軽量にはなりません。

ステーとボルト込み重量で元の180gから124gとなり、-56gの軽量になりました。

見た目はこんな感じになります。

機能的には2年間・3万km走行の間で特に問題はありませんでしたが、

フルードタンクキャップを開ける時にステーがしなるのでタンクキャップを開ける時に気を使うようになりました。

そんなに軽量化にならないので、やるメリットはあまりない😅

クラッチフルードタンクステー

次はクラッチフルードタンクステーを軽量化します。

Z33は構造的に弱いロアアームブッシュや3点固定によるデフマウントブッシュの劣化、プラスチック製で必ず壊れるドアハンドルなど、

純正状態で弱い部分もあるのですが、エンジンルーム内の各ステーについてはそれらと違いかなり強度が保たれている印象です。

クラッチフルードタンクのステーもかなり肉厚のあるステーになっているので、ここを軽量化します。

元は取り付けナット込みで112gでしたが、汎用ステーにして36gとなり、-76gの軽量になりました。

いかにも軽そうな見た目です。

この状態で3万kmくらい走っていますが、今の所特に問題はありません。

軽量なのはいいですが見た目はもうちょっとかっこよくしたいですね🤔

サージタンク奥のステー

こちらはサージタンク奥のステーです。

Z33のステー類は肉厚で一つ一つが重い印象です。

例えば、バッテリーを固定しているバッテリーステーなどもZ33は190gですが、86(ZN6)だと100g程度、スイフトスポーツだと40g程度と

大幅に軽量にできているモデルもあります。

それらの車と比べると、こういったステーの一つ一つに重量があると感じています。

ここは汎用ステーをひねって曲げたもので作成し-55gの軽量化になりました。

見た目はこんな感じ。

ここは軽量なステーにしてもあまり影響はなさそうです。

軽量化の合計

今回は3点で-187gの軽量化になりました。

先日行ったバッテリーステーの軽量化は-153gだったため、合わせると-340gの軽量化です。

ちりも積もれば山となる方式の軽量化ですね。

他にも細々とステー類の見直しをして軽量化しているので、もう少し軽くなってるかな？

少しずつですがZの軽量化に励んでいきます。

Z33にはスペアタイヤが搭載されています。

スペアタイヤのサイズは前期型だと16インチと17インチがあり、中期以降は17インチのスペアタイヤが搭載されています。

サイズは以下の通り（クリックで画像拡大）

私のZ33（中期型）だと145/80D17 ホイールサイズ17×4T オフセット30 ハブ穴径66mmです。

ホイールは鉄製で、ホイール単体重量は10kg、タイヤが5kgで計15kgになります。

以前は軽量化のためスペアタイヤを下ろしていましたが、

四国にドライブに行った時に四国カルスト近くのガチ山奥でパンクしてしまい、

そこから電話で出張修理ができるお店に電話してタイヤ交換をしてもらうという出来事がありました。

そんな経験があったのでそれ以降はスペアタイヤを積むようにしているのですが、積んでいる時に限って出番がない( ‘-‘   )

かといって下ろす訳にもいかないし・・・、ということでスペアタイヤを軽量なものに置き換えて軽量化することにしました。

RX-7(FD)用のスペアタイヤが軽いという情報を得る

RX7(FD)用のスペアタイヤがエンケイ製のアルミホイールになっていて軽いという情報を得て、FD用の17インチモデルのスペアタイヤを買いました。

FD用のスペアタイヤもZ33と同じく16インチモデルと17インチモデルがあるのですが、今回は17インチモデルを購入しました。

ホイールサイズは17×4Tとインチとリム幅はZ33の17インチスペアタイヤと同じ。

オフセットは40になっていて、Z33の30とは少し異なります。

ハブ穴径は67mmで、Z33の66mmより1mm広くなります。

ホイールナットの座面はテーパー型になっています。

しかし、FD用のスペアタイヤはZ33用の145/80D17とは違い、125/70D17なので外径がかなり違います。

Z33のスペアタイヤと比べるとこんな感じ。

2回りほど外径が小さいので、このままだとスペアタイヤの代わりにはできなそうです。

そのため、Z33用のスペアタイヤに交換しました。

これでZ33に元々積んでいたスペアタイヤと同じ外径になりました。

タイヤ交換はタイヤレバーを使って人力で行いました。

人力でやるとホイールに傷がつくのでリムプロテクターを使った方がいいですね。

ついでにエアバルブも交換しました。

気になるホイール重量

気になるホイールの重量ですが、

Z33はホイール単体で約10kg

FD用17インチはホイール単体で約6.5kg

と、Z33用と比べると3.5kg軽量です。

FD用のスペアタイヤ装着時は10.5kgで、Z33用のスペアタイヤに組み替えると11.5kgとなります。

しかしオフセットの関係でフロントには付かない

FD用のスペアタイヤはZ33用のスペアタイヤとオフセットが少し違うため、

リアには付くのですがブレンボキャリパー装着車のフロントには付きませんでした。

そのため、フロントがパンクした場合はワイトレをかますか、リアのホイールをフロントに持って行って

フロントにリアのホイールを履かせるなど、一手間必要になります😭

リアには問題なく装着可能です。

軽量化にはなるけど微妙かも？

トランクに置く際のサイズはZ33と同じなので当然収まりも良いです。

スペアタイヤを搭載しながら3.5kg軽量化できるのは大きいですが、オフセットの関係で使い勝手が悪くなるのと

重量配分的にリアが軽くなっても旨味が少ないのでトータルで見ると良いカスタム？と言えるかは微妙なところです( ‘-‘   )

登り勾配の峠道や、街中での発進・停止が多い場面では軽量化の恩恵を受けられるし、

一応スペアタイヤを積んでいるという安心感もあるのがメリットではあります。

でも一番は、てっちんのスペアタイヤがエンケイ製のアルミに置き換わったという自己満足かもしれません(σ･∀･)σ 

ずれてたアライメントを調整したり、フロントタイヤを交換したり・・・。

メンテナンスのおかげで大分調子が良くなってきた。

ハブベアリングを交換したおかげで転がり抵抗が減ったし、

アライメントは結構トーインだったものをトーゼロかほんのちょっとトーインくらいにして、これでも転がり抵抗が減ったと思う。

フロントタイヤは245 35 19から225 40 19にして幅が少し狭くなって、これも転がり抵抗に影響があるか？

といっても、フロントの225幅は純正と同じサイズなんだけど( ‘-‘   )

メンテナンスした項目はそれぞれ燃費に影響がありそうなものだったので、

Zで深夜のエコランに出かけることにした。

燃費に影響のありそうな項目は以下の通り。

基本条件

・排気量 NA V6 3,500cc

・カタログ燃費 9.5km/L【10・15モード】

・タイヤ F225 40 19 R245 40 19（空気圧はXL規格のため前後ともに2.7Kpa）

・時期 6月下旬 23時〜

・走行ステージ 岡山市 一般道（アップダウン有り）信号少しあり

・エアコンなし

・測定区間 エンジンスタート時に燃費計をリセットし、家に帰ってくるまで

・燃費測定した走行距離 69.5km

・結果 14.7km/L 平均時速49km/h

燃費に好影響が出そうな条件⭕️

・前後ハブベアリングがほぼ新品（転がり抵抗が少ない）

燃費に悪影響が出そうな条件✖︎

・オイル 5w-40（純正は5w-30）

・ファイナルギア変更3.5→4.3

・機械式LSD

・軽量フライホイール

家を出る時に燃費計をリセットしてエンジンをかけ、暖気から燃費測定を始める。

速度を上げてクラッチを切り、ギアはニュートラルへ・・・。

車速が落ちてきたらまたクラッチを繋ぎ加速する・・・。

できるだけ赤信号で止まらないように、赤信号なら早めにアクセルを離して滑るように走る。

そして青信号になるタイミングで加速していく・・・。

そんなクソみみっちい走法により、燃費は割とすぐに13km/L台を超える。

しかし13km/L台から上り坂に差し掛かるとすぐに燃費は12.8km/Lくらいまで落ちる。

落ちた燃費を下り坂で取り返すも、13.5km/Lくらいでしばらく燃費が停滞してしまう。

そこからエンジンオイルや駆動系の油温も温まりフリクションが減ったのか？じわじわ燃費が良くなり14km/L台に突入。

最高は14.8km/Lを記録したが、最終的に14.7km/Lで家に到着した。

これまでエコランらしいエコランはしたことなかったけど、良いモノサシになったかな。

ホイールを18インチにして、車重をもう50kgほど軽量化してやれば15km/L台も視野に入るかもしれない。

あとは空力も効果あるかな？

また何か燃費向上しそうなメンテナンスやカスタムをした時はエコランアタックしてみよう。

例えばニスモのリアバンパー・・・。

ニスモのリアバンパーは空力が良さそうな形状をしているから、クラッチを切って転がっている時の抵抗感に違いがあるかもしれない。

そういう地味な楽しみも見逃さないようにしたい。

これまでは普通に走って最高13km/Lくらいで、ファイナルギアを変更したりフライホイールを変更してからは良くて11km/Lくらいだったけど、

上手に走れば燃費も良くなりそうだ。

しかし信号待ちが多い昼間はどうやっても9~10km/Lくらいしかいかないけど😭

やはり3,500ccの排気量は信号待ちでストップすると不利みたい。

3,000ccのツインターボにしたRZ34は効率の面からいっても良さそうだなと思った。

何はともあれ、燃費のいい車は調子もイイのだ😄

Zの調子はまぁまぁ良さそうだ👍

2025 6/26追記

またもや深夜のエコランに出かけた。

時間帯は前回よりも遅い深夜二時で交通量は少なかった。

今回は前回のように徹底したエコランではなく、

クラッチ切って滑走するのは少なめで、途中でスーパーにも寄ったしエアコンも少し使用した。

走ったルートは前回と途中まで同じで61.5km走った結果、13.3km/Lとなった。

30kmくらい走るまでは12.5km/Lあたりで伸び悩むけど、そこから駆動系が温まるのか燃費が伸びていく。

交通量の少ない深夜に60kmくらいの距離を軽く燃費走行を意識して走ると13km/L台前半というデータが取れた。

Zを買った時から1,500kgある車重を少しでも軽量化しようと、

ちまちま軽量化に励んでいる。

そこまで過激に取り組んでいるわけではないけど、自分にとって不要なモノは取り外してきた。

例えば純正OPの古いカーナビは現在では使い物にならないので取り外す・・・、など。

あとはマフラーやホイールなどを交換することで軽くなったものもある。

これまでの軽量化の記録によると、現在ー50kgほどの軽量化になっているようだ( ‘-‘   )

フェアレディZ33 軽量化の記録

2017年2月6日

今回は軽量化というほどでもないけど、使っていなかった装備を取り外すことにした。

まずは、純正OPのBOSEサウンドに付いているAUTOパイロットという機能を働かせるための部品を取り外す。

このAUTOパイロットという機能は車内の騒音が大きくなると自動的に音楽のボリュームを上げてくれる機能みたいなんだけど、

そもそもBOSEの純正オーディオデッキはとうの昔に取り外してしまっているので現在は全く機能していない部品だ。

これを取り外す。

今回はAUTOパイロット用のマイクを取り外す。

部品はステアリング下のカバーを取り外すと奥の方に付いている。（ビスを4本外す）

純正OPでBOSEサウンドのオーディオを付けている車に装着されている部品だ。

これが取り外した部品。

BOSEの刻印がある。

重量は・・・、たったの18g。

自転車の軽量化じゃないんだから・・・( ‘-‘   )

しかし、使っていなかった部品を外すのは気持ちがいい😄

次に、純正OPのナビ用のGPSを取り外す。

これは助手席側のエアバッグのカバーを取り外したところにある。

先日ブロアファンを掃除するためにこのあたりを分解したので、ついでに取り外すことにした。

これがGPS。

もちろんナビもとうの昔に取り外しているので、現在は不要になった部品だ。

周辺の細々したステーもカットして、合わせて75g。

先ほどのAUTOパイロットのマイクと合わせて93gの軽量化になった🤔

レースにでも出るのか🤔

今回は軽量化というよりは、使っていない不要な装備を取り外した感じになったd(^_^o)

ちまちまと軽量化をしていってZの車重を1,300kg台に持っていきたい。

去年冬の北海道ドライブをした後、サビサビになっていた下周りの塗装してきれいになったZ。

下回りは綺麗になったものの、ボディーの方は鉄粉がかなり付着している状態。

そこで今回はプロスタッフの鉄粉除去剤と、モノタロウの鉄粉取り粘土を使ってZに付着した鉄粉をきれいに除去することにしたd(^_^o)

下回りを塗装した時の記事⬇︎

サビサビになった下回りをサビキラーで塗装する！【フェアレディZ33】

2025年5月18日

今回使ったもの

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モノタロウ鉄粉取り粘土（モノタロウリンク）

今回はプロスタッフから出ている鉄粉除去剤とモノ太郎の鉄粉取り粘土を使用しました。

ボディーに付着している鉄粉がかなり多いので、鉄粉取り粘土だけでは大変だろうと思ってジェルタイプの鉄粉取り剤も購入しました。

ちょうど店頭でプロスタッフの新しい鉄粉除去剤が売られていたので、これを買って帰りました。

ここはリアフェンダーのあたりですがリアタイヤに巻き上げられた鉄粉なのか、大きめの鉄粉が刺さっています。

そして刺さった鉄粉からサビが広がっているのが見えます。

鉄粉除去は単にボディーを綺麗に見せるためだけではなく、ボディーをサビから守るためにも大事な作業ですね。

ちょっと良い？匂いがする鉄粉除去剤

通常の鉄粉除去剤と言うのは硫黄のような鼻につく匂いがするものなのですが、

今回使ったプロスタッフのベリーベリーラッシュと言う製品は、名前の通り少しベリー系の香りがします。

ただし、ボトルから直接匂いを嗅ぐととんでもない匂いがするので注意です( ‘-‘   )

この鉄粉除去剤をボディーに吹き付けて少し離れたところから香ってくる香りは、割といい感じです。

たしかにベリー系の匂いといっても良いような、ちょっと良い匂いがします。

もちろん匂いは好みの問題はあると思いますが、僕の感想としてはそんなに悪くは無いかなと言うところです。

鉄粉除去性能に関してはガラスの油膜を落とすキイロビンなどを出している老舗の会社と言うだけあって、ソツのない性能だと感じました。

700mlと結構大容量なのが嬉しいポイントです。

軽い鉄粉は鉄粉除去剤だけでも落ちるのですが、

今回は大量に鉄粉が付着している&深く突き刺さっている鉄粉もあるため鉄粉取り粘土も併用して使いました。

鉄粉除去剤を使うことで鉄粉が反応したところは紫色に変色するので、狙いを定めて鉄粉取り粘土を使うことができます。

鉄粉除去剤と鉄粉取り粘土の組み合わせは非常に作業がしやすいですd(^_^o)

ボディの至る所にまんべんなく鉄粉が付着していました。

1度では落ち切らない鉄粉は、水で流した後にもう一度鉄粉除去剤を軽く吹きかけて手で伸ばし、

変色したところを鉄粉取り粘土で除去していきました。

2回目に鉄粉除去剤を吹き付けるときは、軽く吹き付けて手で伸ばすだけでオーケーです。

2回目の施工時は鉄粉除去剤で鉄粉を除去すると言うよりは、どこに鉄粉が刺さっているのかを知るためのツールとして使いました。

節約しながら使ってもしっかりと鉄粉取り粘土で鉄粉を除去していけるので、無駄なく作業ができました。

これはドアのあたりですが、鉄粉除去剤を使うとどこに鉄粉が刺さっているか一目瞭然です。

特に僕のZはボディー色が白なので目立ちやすいですね。

歯を磨くときに、磨き残しを知るための色付けとよく似ているなと思いました。

最後に水で流して完了！

かなりスッキリしました。

700mlとたっぷり入っているので今後も活躍してくれそうです。

これで下回りもボディーもきれいになりました！！

やっぱりきれいな車で走っていくのは気持ちがいいですね。

今後も時々ボディーメンテをしながらZを労ってやろうと思います。

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今回は誤作動によってフェアレディZ33のABSの警告灯が点灯してしまったため、OBD2につなぐ診断機を使用してABS警告灯を消去していきます。

ABS警告灯がついてしまった経緯や、ABS警告灯を消去するために使用した機械を紹介していきます。

なかなかないレアケースだと思いますが、お困りの方の参考になれば幸いです。

ABS警告灯が点灯した経緯

先日リアハブベアリングの交換をするため、4輪ジャッキアップしてハブからの異音を点検していたところ、

ブレーキディスクが錆びていてリアハブベアリングからの異音なのか、ブレーキとブレーキパッドが擦れる音がしているのか判別がつかなかったため、

Zをジャッキアップしたまま後輪を回転させて軽くブレーキをかけることで、ブレーキディスクのサビを取ることにしました。

その際、軽くステアリングを切ったりブレーキをロックさせるまでブレーキをかけるなどしていたところ、メーター内にABS警告灯が点灯してしまいました。

ジャッキアップしながらブレーキをかけ、さらにABSが作動するまでブレーキをかけてしまったことでABSのセンサーが異常だと判断し警告灯が点いたのだと思います。

ABS警告灯はバッテリーを外してもリセットされない

ABS警告灯が点灯したため、消去しようとバッテリーのマイナスターミナルを外していました。

しかし、ABS警告灯はバッテリーのマイナスターミナルを外しても消去される事はありませんでした。

また、エンジン警告灯をリセットするコマンドのようなものも試してみたのですが、ABS警告灯に対しては効果がありませんでした。

これは困ったなぁ…。と思っていろいろ調べたところ、

OBD2ポートにつなぐ診断機を使えば警告灯が消去できると言う情報を得たので診断機を買いました。

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こちらが購入した診断機です。

OBD2ポートにつなぐ診断機は様々なタイプが売られていますが、安価なモデルではABS警告灯を消去できないと書いてあるページを見たので、

ABS警告灯もリセットできるタイプの診断機を購入しました。

実際に使ってみる

これが救世主となる診断機です。

この機械を運転席のステアリングの下あたりにあるOBD2ポートにつなぐことで、エンジン警告灯がついている場合はどの箇所が不調になっているのか知ることができます。

また、今回のように誤作動で点灯させてしまった警告灯を消去することもできます。

いろんな車種に使えるので、持っておいて損は無い機械だと思いました。

ただし、車種や年式によっては使えないモデルもあるので購入前に確認が必要です。

今回僕が購入したモデルは、Z33の中期型・2005年モデルに問題なく使用することができました。

ポートにつないでポチポチと操作すると、異常信号を読み取ることができました。

今回は前輪の回転センサーやヨーレートセンサーに異常が見つかりました。

DTCをクリアするボタンを押して異常をクリアします。

はいを押して次に進みます。

異常無しになりました。

警告灯も無事に消えました

ABS警告灯が無事に消灯しました。

本当にABSに異常がある場合は、機械で一時的に異常をクリアしても再びメーター内に警告灯が点灯すると思いますが、

今回は誤作動による点灯だったため、機械でエラーを消去するとその後ABS警告灯が点灯する事はありませんでした。

今回の作業はなかなかないレアケースだと思いますが、お困りの方の参考になれば幸いです。

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燃料添加剤を入れるだけでエンジンの中が綺麗になる！

そういう謳い文句の商品が世の中には数多くありますが、その中でもコストパフォーマンスが高いと言われているAZの燃料添加剤を使ってみました。

今回は実際に7500キロの間燃料添加剤を入れ続けて、エンジンの中がどれぐらい綺麗になるのか検証してみました。

結果としては確かにエンジンの中のカーボンが落ちて綺麗になっていました。

この記事ではエンジンの中がどれくらい綺麗になったのか、エンジン内部をスコープカメラでのぞいた画像を載せていきます。

また走行フィーリングに変化があったのかなど書いていきます。

燃料添加剤が気になっている方の参考になれば幸いです。

また、動画の方でも検証の様子を紹介していますので気になる方はYouTube動画もご覧ください。

今回テストする燃料添加剤AZ FCR-062について

AZ(エーゼット) 燃料添加剤 1L FCR-062 ガソリン添加剤 ディーゼル添加剤 【自動車40から60Lの場合 約6～7...

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まずは今回使用する燃料添加剤について説明していきます。

この燃料添加剤はガソリン給油する際に一定の割合で添加することでエンジン内部の吸気系や燃焼室の汚れを落とし、

また燃料を噴射するインジェクターなども綺麗する効果があります。

それらの効果によってエンジンが持つ本来の性能を取り戻し、燃費の改善なども見込めるといった商品です。

他にも燃料系統のサビを防ぐ腐食を防止するなどの効果もあります。

他にもワコーズからフューエルワンといった有名な製品もあるのですが、AZの燃料添加剤は価格が抑えられていてコストパフォーマンスが高いと評判の商品です。

燃料添加剤を入れる前のエンジンの状態

燃料添加剤を入れる前にエンジン内部の状態をファイバースコープカメラを使って撮影しました。

僕の車はフェアレディZ33でV型6気筒エンジンなのですが、気筒によってエンジンの汚れ具合に差があることが分かりました。

カーボンの付着が少ないところもあれば、カーボンの付着が多いところもありました。

画像はピストンヘッドを写したものです。

この時点でわかる事は、各気筒の燃焼状態にばらつきがありカーボンの堆積も多いのでエンジンの調子としては決して良い状態ではないと言うことが分かりました。

こちらはシリンダーヘッド側、少しバルブが開いているところです。

ヘッドやシリンダー側面にカーボンが堆積していることが分かります。

これだけピストンやシリンダーヘッドにカーボンが堆積している理由について考えてみたのですが、

僕のZは特に夏場にエンジンオイルが減ると言う症状が出ていました。

そして燃焼したエンジンオイルがピストンやシリンダーヘッドにカーボンとして体積し、これだけエンジン内部が汚れているんじゃないかと思います。

もう少しエンジンオイルをしっかりと管理していたら、もう少しカーボンの体積が少なくなっていたんじゃないか思います。

ここから燃料添加剤を入れてどれぐらいカーボンが綺麗になるのか、そしてエンジンの調子が変わっていくのかテストしていきます。

ちなみにテスト前の走行距離は167,000kmです。

スコープカメラはTeslongというメーカーのものを使っています。

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これは僕が使っているものではないですが、

先端が自由に動くものの方がシリンダーヘッドなどいろんな箇所を観察できて良さそうです。

テスト開始

ということで、テスト開始です！

普通の自動車だとガソリン40〜60Lに150mlを添加すると書かれていたので、添加量の目安に従ってガソリン給油ごとに添加していきました。

AZのホームページによると、毎回使用する場合は目安量の7割を添加することで十分な効果が得られるそうです。

僕はなんとなく添加剤を多く入れた方が効果があるんじゃないかと思い、目安量そのままの量を毎回添加していました( ‘-‘   )

しかし、結果としては燃え残ってしまう添加剤があったため、毎回使用する方はホームページのオススメ通り目安量の7割を添加するのが良さそうです。

燃料添加剤を入れて走っても普段と特に燃費が変わった様子はなく、

また走行フィーリングも大きく変わったと言う印象は得られませんでした。

1,700km使い続けて一度エンジン内部を見てみる

燃料添加剤を使い続けて1700km走ったので途中経過を見るために一度エンジンの内部を覗いてみました。

するとピストンヘッド、シリンダーヘッドともに綺麗になっていることがわかりました。

とは言えまだまだ汚れが付いている状態なので、改めて自分のZのエンジンの調子の悪さを実感しました。

シリンダーヘッドのほうは、シリンダーヘッドとシリンダーの間にあるヘッドガスケットが見える位にカーボン汚れが落ちていました。

また、燃料添加剤が汚れ落とした後の液体も見ることができました。

添加剤が汚れを落とした後の液体がエンジンオイルと混ざることで、エンジンオイルの汚れが早くなりそうです。

ひとまず、燃料添加剤を入れると、エンジン内部が綺麗になるということがわかったので、引き続き燃料添加剤を入れていきます。

やっぱりオイルの汚れは早くなる

燃料添加剤を入れながら北海道にドライブに行ってロングドライブを楽しんでいました。

日常点検のためエンジンオイルの量をチェックしていたところ、オイル交換後3,200kmしか走っていないのにも関わらず結構オイルが汚れていたので、

ガソリンスタンドにZを持ち込んでオイル交換をしてもらいました。

Zは毎回自分でオイル交換をしていたのですが、今回初めて自分以外の人にオイル交換をしてもらうことになりました。

オイルはかなり汚れていました。

オイルは3,200キロしか使っていませんでしたが、感覚的には6000キロかそれ以上使ったオイルと同じ位汚れていました。

やはり燃料添加剤を入れるとエンジン内部の汚れが落ちる分、エンジンオイルに汚れが吸着されてオイルが早く汚れるようです。

マフラーの出口も汚れるようになった

オイル以外にも、マフラーの出口も汚れるようになりました。

これはエンジン内部のカーボンが燃料添加剤と一緒に燃焼することで付くようになったのだと思います。

エンジン内部が汚れている車ほどこの数の量は多くなりそうですね🤔

また、エンジン始動時のみ白煙を吹くようになりました。

これは燃料添加剤の濃度が濃すぎるのかもしれません🤔

燃料添加剤は多めに入れれば良いと言うものでもなさそうです。

7500km走りエンジンの内部を見てみる

7,500km走って、再びエンジンの中を覗いてみました。

7,500kmの間毎回燃料添加剤を添加していました。

その結果、ピストン・ヘッド周りともにかなりカーボンが落ちていました。

燃料添加剤の効果はしっかりあることがわかりました。

こちらの写真は吸気ポートの画像ですが、このあたりも綺麗になっているようです。

しかし、排気側のカーボンは落ちません。

燃料を吸い込む吸気側は燃料添加剤の効果を発揮するのですが、

燃焼した排気ガスを排出する排気側の方までは燃料添加剤の効果が及ばないためです。

実際に、AZの添加剤の説明にも排気側への効果があることは書かれていません。

たしかに効果のある燃料添加剤ですが、これだけでエンジンすべての調子を改善できるわけではないため

そもそもエンジン内部を綺麗に保つようなオイル管理や乗り方を心がけるのが一番大事だと思いました🤔

また、燃料添加剤の添加割合が多過ぎたのか、燃え残っている燃料添加剤が溜まっているところもありました。

燃料添加剤は入れ多く入れれば良いと言うものではなく、決まった量を入れるのが大事だと思いました。

気持ち少ない位でもしっかりと添加剤の効果が発揮されると思います。

あまり多く入れすぎても良い影響はないと思うので、今後は容量を守って添加していこうと思います。

オイルフィルターを分解してみた

添加剤を入れてから5000kmぐらい使ったオイルフィルターを分解してみました。

結果、かなりの汚れとスラッジが溜まっているのがわかりました。

やはり燃料添加剤を入れるとオイルが早く汚れるようになるので、

エンジンオイルやオイルフィルターはいつもより早めに交換するのが良いようです。

こんな感じに黒い汚れが溜まっていました。

これまでずっと自分でオイル交換をしてきたのですが、これほどスラッジが溜まっているのは初めて見ました。

普段はスラッジ自体ほとんど出てこないので、これほどエンジンオイルが汚れているのにはびっくりしました。

エンジン内部が汚れている車ほどオイルが汚れやすくなるので、オイル管理には注意が必要です。

燃料添加剤を入れているのにエンジンオイルの交換をサボっていると、

燃料添加剤によって落ちたスラッジで逆にエンジンを痛めてしまう可能性もあるなと感じたので、今後も早め早めのオイル交換を心がけてメンテしていこうと思っています。

燃費や走行フィーリングに変化はあった？

エンジン内部は確かに綺麗になっていたのですが、燃費や走行フィーリングについては僕の場合大きな変化を感じられませんでした。

燃料添加剤を入れることでインジェクターや吸気ポート、燃焼室内のカーボンが落ちて良い状態にはなっていると思うのですが、

劇的な変化は体感できませんでした。

もちろん、車によっては燃費が良くなったり体感的に変化を感じられることもあると思いますが、

今回僕のZに入れた限りでは特に変化を感じることができませんでした。

燃料添加剤を入れることによる弊害について

燃料添加剤を入れると良いことばかりのようにも思えますが、

排気ガスを測定するO2センサーへの不具合の懸念や、エンジンオイルにスラッジが混ざることによってエンジン内部へのダメージの懸念などもあります。

良い事ばかりではなく、そうでない部分もあるかもしれないので添加する際はそういったことも考慮しながら使っていくのが良いかと思います。

僕のZでは今のところ、燃料添加剤を入れたことによる不具合は感じていません。

今後も検証を続けていきます

167,000kmから175,000kmに至るまで燃料添加剤を入れ続けてきましたが、

今後は給油3回に1回程度の割合で継続使用していく予定です。

そして今度は走行距離が200,000kmになった時にもう一度エンジン内部をのぞいてみます。

エンジンの綺麗さが保たれるのか、それとも汚れるのか？見守っていきます。

いつかフューエルワンでもテストしてみたいですね( ‘-‘   )

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