最近キーの電池が弱くなってきました。

Z33のキー電池にはCR1620というものが使われていますが、この電池は2~3年くらいで弱くなってくる気がします。

段々とキーのロック・アンロックに反応する距離が短くなってきます。

これまでも何度か電池を交換してきましたが、今回は標準より容量の大きなCR1632という電池に交換したのでレポートしていきます。

なお、交換前のCR1620の電圧は2.99Vで、今回新しく交換したCR1632は3.21Vでした。

3Vを切ってくると電池交換の目安になりそうです。

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キー電池交換方法はこちら

フェアレディZ33 キー電池交換方法と使用電池について【CR1620 / CR1632】

2017年4月20日

こちらが標準のCR1620とCR1632の電池です。

直径は変わりませんが、厚みが違います。

CR1620の厚み2.0mmに対し、CR1632は厚みが3.2mmとなります。

その分容量は増えていて、電池容量はものによりますが大体1.5~2倍程度にUPするとのこと。

これによりキー電池の寿命が少し長くなるんじゃないかと思いますが、厚みがあるのでキーにうまくはまるかという問題があります🤔

実際にCR1632に交換してみたところ、問題なくキーが閉まりました。

今の所特に問題は無さそうです。

気持ち、遠くからキーのロック・アンロックができるようになった気がします。

これまではずっとCR1620を使用してきて2~3年おきに交換していましたが、

CR1632はどれくらい持つかな？検証していきます。

2025年12/15交換 186,000km φ(.. )ﾒﾓﾒﾓ

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最近リアハッチを開けるためにリアハッチオープナーを押しても一発では開かなくなりました。

そのためリアハッチオープンボタンを押したに片手でリアハッチを上に上げながら、もう一度ボタンを押すと言う感じで2段階操作しないとリアハッチが開かなくなりました。

僕のZも製造から20年経ってリアハッチを開けるときに機能するリアハッチスプリングがヘタってきているようです。

リアハッチのスプリングはリアハッチを閉じている時、常に縮んでいる状態のためヘタりがきてもおかしくないですね。

リアハッチダンパーを交換しても症状変わらず

ヘタったリアハッチダンパーを新品に交換する【フェアレディZ33】

2025年12月5日

最近リアハッチのダンパーを交換したのでこの現象が改善するかと思っていたのですが、

リアハッチダンパーを交換してもリアハッチのボタンを押したときの1発目で引っかかる症状は変わりませんでした。

ということで、リアハッチのボタンを押したときにリアハッチを持ち上げる役目を持つ部品『リアハッチスプリング』の改善をすることにしました。

リアハッチスプリングについてはZ33オーナーで困っている方が多いようで、

様々な方法で改善されているようでした。

このページでは、Z33のリアハッチスプリングの改善方法と僕が実際に行った作業について書いていきます。

リアハッチスプリングの改善方法

リアハッチスプリングの改善方法には様々な方法があります。

主な改善方法は以下の通りです。

1.スプリングとゴムブーツの間にワッシャーなどを入れて全長を長くする or スプリングが当たるところにスペーサーをつける

2.スプリングを社外の強化品に交換する

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3.純正で強化されているVer.ニスモスポイラー付き車用の部品に交換する or 社外強化品に交換する

このように様々な方法がありますが、今回は1の方法で作業を行いました。

2と3に方法についても解説していきます。

リアハッチスプリングの取り外し方

まずはリアハッチスプリングを取り外していきます。

リアハッチスプリングは工具を使わずに簡単に取り外すことができます。

リアハッチを開けたところのダンパー上側の近くにあるものがリアハッチのスプリングです。

リアハッチスプリングの根元のプラスチックの部分をつかみ回していくと外れるポイントがあるので外します。

1.スプリングとゴムブーツの間にワッシャーなどを入れて全長を長くする方法

リアハッチスプリングの改善方法は様々ありますが、まずは1番簡単なスプリングとゴムブーツの間にワッシャーを入れる方法について解説します。

リアハッチスプリングを取り外し、ゴムのブーツカバーを外すとこのような感じになります。

なお、ゴムのブーツは簡単に取り外すことができます。

そうしたら、ブーツ内に適当な大きさのワッシャーなどを入れてリアハッチスプリングの全長を長くします。

今回はオイル交換の時などに使用するドレンボルトワッシャーを使いました。

外形が20ミリ厚さは1枚あたり1.5ミリです。

使用するワッシャー等は特に指定があるわけではないので適当なもので良いと思います。

こういったワッシャーを使う際の利点として、ワッシャーの枚数を調整することでリアハッチの開き具合を調整できるという点があります。

今回は1枚入れただけだと力が弱かったので2枚入れてみました。

今回はお試しでバネの中にもワッシャーを仕込んでみた（ただし効果なし）

今回はリアハッチスプリングを分解してバネの方にもワッシャーを仕込んでみました。（分解方法については後述します）

こちらには先ほど使用したガスケットと違うサイズを使用しました。

[サイズ:外径×内径] 20mm×12mm
[厚さ] 1mm

これを1枚入れました。

これによってスプリングにプリロードをかけてバネの力を強くするイメージでしたが、結果としては何も変わりがありませんでした😭

そのため、バネを外したところにワッシャーを仕込む方法はお勧めしません。

後で書きますが、分解した場合はバネそのものを強化品に交換することをお勧めします。

今回はバネを外したところに1mmのワッシャを仕込み、ゴムブーツの中に1.5mmのワッシャーを2枚いれました。

するとこのように全長が長くなります。

これによってリアハッチを開けるボタン押したときにリアハッチが持ち上がる高さが増えて開きやすくなります。

⚠️注意点としてはワッシャーを入れすぎると、ブーツを元通り装着するのが難しくなりますので、ほどほどにするのがいいと思います。

⚠️バネを外したところにワッシャを仕込む方法については効果がなかったのでおすすめしません。

追加でボディ側にもスペーサーを貼り付け

リアハッチスプリングにワッシャーを入れてリアハッチの開き具合はだいぶ改善されました。

しかし、百発百中でリアハッチがすんなり開くという感じではなかったので、追加の対策としてリアハッチスプリングが当たるボディー側にスペーサーをつけることにしました。

使用したのは1mm厚のドライカーボン板です。

両面テープで貼り付けたので1.5mm程度の厚みになりました。

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これを加工していくのですがドライカーボンのためべらぼうに素材が硬く加工するのが大変でした。

金属加工用のニッパーでは切断することができなかったのでプラスチック切断用のニッパーを使用してカットしたのですが、なんとニッパーが折れてしまいました😭

ドライカーボン恐るべしですね。

もちろんドライカーボンでなくても適度な厚みのあるものであれば何でもいいです。プラスチック板などでもいいと思います。

スペーサーをボディー側に取り付けることで、その分リアハッチを開けたときにリアハッチが高く開くようになります。

ボディー側にスペーサーをつける場合はリアハッチスプリングブーツ内にワッシャーを入れる時と違ってブーツに負担がかからないと言うメリットがあります。

リアハッチスプリングのブーツ内にこれ以上ワッシャ等を入れられないと言う時は、ボディー側にスペーサーをつけるのも1つの手だと思います。

2.スプリングを社外の強化品に交換する方法

次は純正リアハッチスプリングのバネ自体を別のものに交換する方法を書いていきます。

リアハッチスプリングをブーツと分離させてから上の写真のようなバルブコンプレッサーや2つ爪のギアプーラーなどを使用してバネを縮めていきます。

分解に関しては工具を使わないと厳しいと思いますφ(.. )

今回はバイク用に使っていたバルブスプリングコンプレッサーを使用

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バネを縮めていくとこのようにクリップが見えるので、クリップを取り外して分解します。

そして中のバネを社外の強化品に交換することで、より力強くリアハッチが開くようにすると言う方法です。

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バネを強化品に交換することでかなり改善されるようですし、費用的にもそれほどかからないので良い方法だと思いますd(^_^o)

3.純正で強化されているVer.ニスモスポイラー付き車用の部品に交換する or 社外強化品に交換する

あとは、リアハッチスプリング自体を交換する方法についてです。

Verニスモや380RSといった純正でリアウィングが装着されているZ33には標準車より強化されたリアハッチスプリングが採用されているため、

その部品に交換することでリアハッチの開き具合を良くできます。

品番は

HZ441-1A30C

で、2025年12月現在の価格は1つあたり￥4,728(税込)です。（モノタロウHPより）

2つで1万円弱なのでコストはかかりますが、部品が新品になるというのはいいですね。

しかし重たいリアスポイラーを付けている車などではこれでも不十分な場合があるかもしれませんが、

その時は1のやり方でさらにワッシャーやスペーサーを追加することで好みの開き具合にできると思います。

しっかりリアハッチが開くようになりました！

今回は最も簡単なブーツ内にワッシャーを入れてリアハッチスプリングの全長を長くすると言う方法に加えて、

ボディー側にスペーサーをつけることでリアハッチがスムーズに開くようにしてみました。

作業の結果は上上で、作業前と比べるとかなりスムーズにリアハッチが開くようになりましたd(^_^o)

上の画像は閉じた状態とリアハッチのボタンを押した時の画像ですが、

ボタンを押すとバンパーとハッチの間に指が入るくらいの隙間ができて、引っかかることなくスムーズに開くようになりました。

これでばっちり改善できました👍

年々弱くなってきているZのリアハッチダンパーを交換していきます。

Zを購入した2016年当時は問題がなかったリアハッチダンパーですが、購入から10年近く経った今、冬になるとダンパーがリアハッチを保持できずにリアハッチが落ちてくるようになりました。

そのためリアハッチダンパーを交換しないといけないなぁと思いつつそのままにしていましたが、ようやくリアハッチダンパーを入手し交換することにしました。

今回は僕は使用したリアハッチダンパーの紹介や交換の手順などを書いていきます。

購入したリアハッチダンパー

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今回購入したリアハッチダンパーはこちらのものです。

楽天で3000円ほどで入手しました。

Z33のリアハッチダンパー(リアゲートダンパーとも言う)は純正品だと1本20,000円、2本セットで40,000円ほどで入手できます。

社外品の場合は福岡のフェアレディZ専門店からZ1モータースポーツのリアゲートダンパーキットが2本セット25,000円程度で出ており、

Amazonや楽天などではセットで2000円から20,000円程度と幅広い値段で販売されています。

また、リアスポイラーなし用のリアハッチダンパーとリアスポイラーを装着した車用の強化タイプのダンパーもあり、どれを買えばいいのか悩むところです。

純正品は40,000円と高価ですが信頼性は抜群、価格を抑えながら信頼性も欲しいと言う方は、Z1モータースポーツのリアダンパーや、

高品質を謳っている20,000円前後のダンパーを選択するのがいいんじゃないかと思います。

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今回は初めて社外のリアハッチダンパーを初めて購入すると言うこともあり、実験的に低価格帯の3000円ほどで販売されているリアハッチダンパーを購入したので、

実際にどんな製品が届いたのか、実際に使えるのか？といったところをお伝えしていきます。

届いたリアハッチダンパー

実際に届いたリアハッチダンパーがこちらです。

ダンパー本体と取り付け金具がセットになっています。

ダンパーの取り付け部は純正品のボールジョイントと違い、ボールジョイント分をカチっと押し込んでロックするタイプになっています。

この辺は価格の差かなと思いました。

ダンパー交換作業

ダンパーを交換していきます。

ダンパーの交換自体はそれほど難しくないのですが、重さ約30キロのリアハッチを支えているダンパーなので、

注意して作業しないと30キロある重いリアハッチに挟まれてしまうなどの事故の恐れがあります。

作業する際は、リアハッチが落ちてこないように適切な対応をして作業されることをお勧めします。

また、不意にリアハッチが落ちてきたときに手などを挟まれないように、挟まれそうなところには手を入れない、つっかえ棒以外にも二重・三重の安全対策をすることをお勧めします。

ダンパーを交換する際は、基本的に片方ずつ作業していきます。

ダンパーを固定している下側の2本のボルト上側の1本のボルトを取り外せば、ダンパーを取り外すことができます。

今回は下側の2本のボルトを取り外した後に上側のボルトを取り外しました。

下側の2本のボルトを取り外す時にボルトがスムーズに回らない場合は、ボルトとステーの位置関係が悪くてボルトの回りが悪い場合があるので、

ステーを軽く動かしてボルトがスムーズに回る位置に調整してやると作業しやすかったです。

ダンパーを取り外したら、新しいダンパーに交換していきます。

今回購入したダンパーはジョイント部をダンパー部の接続部にカチっと装着するタイプです。

このタイプを取り付ける場合は、まずボール側のボルトの部品をリアハッチ側に取り付けてからリアハッチダンパーをジョイント部に接続していきます。

（上の写真のようにダンパーとジョイント部を接続してから取り付けようとすると難しかったです）

ジョイント部にはサビ対策のためにグリスを塗っておきました。

こちらは取り外した純正のリアハッチダンパーです。

純正品はカチっとはめ込むタイプではなく、ボールジョイント方式になっています。

個人的には純正品のようなボールジョイント方式の方が安心感があるなぁと感じました。

新しいダンパーの下側を取り付けました。

取り付けボルトはチタン製のものに交換しています。

⚠️下側ブラケットには向きがあるので注意します。

純正同様にダンパー取り付け部が下を向くようにステーを取り付けます。

後述しますが僕は一度間違えました😭

後はダンパー上部をジョイント部にカチっと差し込むだけなのですが、

純正ダンパーと社外ダンパーで長さが違うのか、純正ダンパーを片方装着した状態では新しく取り付けるダンパーを装着できなかったため、

結局もう片側の純正ダンパーも取り外してからダンパー装着を行いました。

1人でやるとリアハッチを支えながらの作業になるので大変でした( ‘-‘   )

追記

後で気付きましたが、この時に下側のブラケットの向きを逆に付けていたことが分かりました。

そのため、片方づつの交換ができなかった可能性があります🤔

交換完了！

無事に取り付けてリアハッチを開けてみると、半分ぐらい開けたところからダンパーの圧力ですーっとリアハッチが上がるようになりました。

ダンパーは結構力強さがあるので、閉める時は少し大変になりました。

でもこれだけダンパーの力があれば、寒い冬でもリアハッチが上がってくれそうです。

今回はとりあえず問題なく装着できましたが、このリアハッチダンパーがどれくらい耐久性があるのかは今後様子を見ていきます。

今回はカチっと装着するタイプのリアハッチダンパーを購入しましたが、純正と同じようなボールジョイント方式の方が安心感があって好みなので、

もし次買う機会があれば、今度は純正品のようなボールジョイント方式のダンパーを買おうかなと思っています。

ひとまず3000円でリアハッチダンパーが上がるようになったので現状は満足しています(σ･∀･)σ 

下側のブラケットの取り付けを間違えていたので修正

リアハッチを取り付けた後にZの写真を撮ることがあったので見返していると、

なんだかルーフラインとリアハッチのラインがズレていることに気付きました。

近くで見るとこんな感じです。

最近取り付けたリアハッチダンパーがおかしいのか？と思い点検してみると

リアハッチ下側ブラケットの向きを反対に取り付けていたようです。

ブラケットを反対に取り付けたことでダンパーの位置がおかしくなってルーフとリアハッチのズレが生じていたようです。

正しい向きで取り付けると元のルーフラインに戻りました。

今の所快調にリアハッチの開け閉めができていますd(^_^o)

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リアハッチスプリングを改善して一発で開くようにする！【フェアレディZ33】

2025年12月14日

前回交換してから4万km使用したエアクリーナーを新品に交換しました。

今回はエアクリーナー交換のやり方や注意点、そして僕が考えるエアクリーナーの交換時期などを書いていきます。

使用したエアクリーナーは日産純正のものです。

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値段も手頃で品質も良いのでずっとピットワークの純正品を使用しています。

⚠️なお、掲載しているものはZ33の前期・中期用です。

後期用はエアクリの品番が異なるので注意していください。

エアクリーナー交換方法

まずはエアクリの交換方法について書いていきます。

といっても、Zのエアクリ交換は原付よりも簡単にできます。

工具も必要なく、エアクリ上部のクリップを2箇所パチン・パチンとロックを外してエアクリを上に引き出して交換するだけです。

Zのメンテナンスの中では最も簡単と言ってもいいかもしれません。

新品のエアクリを装着する前に、エアクリボックス内のゴミを綺麗にしておきます。

落ち葉とタバコのフィルターらしきもの、すでに取り除きましたが虫の亡骸も入っていました・・・( ‘-‘   )

ここはこだわりポイントですが細かいホコリも綺麗にするために

精製水というドラッグストアでも手に入るミネラルなどを取り除いた純粋な水とペーパーを使ってエアクリボックス内やボックスまわりを綺麗に清掃します。

精製水は拭き跡が残りにくいのでエアクリボックス内のみならず掃除全般におすすめですが、普通の水道水でももちろんOKです。

精製水はドラッグストアなどで100~200円程度で手に入ります。

エアクリの交換時期

次にエアクリの交換時期についてですが、Zのマニュアルによるとエアクリーナーは60,000kmごとの交換となっています。

一方、僕はこれまでに以下のようなサイクルでエアクリーナーを交換してきました。

2016年 41,700km 初めてのエアクリ交換

2016年 41,700km交換（初めての交換）

2019年 75000km（33,300km使用で交換）

2021年 111,200km（36,200km使用で交換）

2023年 145,500km（34,300km使用で交換）

2025年 186,100km（40,600km使用で交換）

こんな感じで平均すると2~3年使用、走行距離でいうと3~4万kmごとに交換してきました。

また、1万kmごとにエアクリを外してはたいてホコリを落とす作業をしています。

こちらが40,000km使用したエアクリです。

色が黒くなっている分にはそこまで問題ないと思いますが、細かいゴミによって目が詰まりだんだんと吸気効率が落ちていく気がしています。

日産の交換サイクルの60,000kmまで使うとなると、ここからさらに20,000kmこの汚れたエアクリを使うことになります。

はたくことで大きめのゴミは落とせるのですが、細かい砂粒のようなものはなかなか落ちません。

2~3万kmくらいまでは個人的にはあまり汚れや詰まりが気にならないのですが、4万kmまで使うと交換したくなる感じです。

もちろん、メーカー推奨交換サイクルの60,000kmまで使ってもエンジンが不調になったりエアフロセンサーに不調をきたすようなことはないと思うのですが、

エアクリ交換はとても簡単な作業ですし、部品代も2,000円台でそれほど高価ではないので早めに交換するようにしています。

この状態から新品エアクリに交換してもパワー面や燃費面に大きな変化は感じませんが、厳密にいうと若干パワーが復活するんじゃないかと思います。

その根拠はというと、僕がお世話になっているロードスター専門店の村上モータースさんでは

NDロードスター用の純正交換タイプエアクリーナーで

「交換するだけで2馬力パワーアップ」

という謳い文句のエアクリーナーを装着して実際に馬力を計測したところ、本当に2馬力上がったそうです。

村上モータース パワーＵＰ　 エアフィルター 交換

となると、汚れて本来の性能が落ちてきたものを新品にしてやることで1馬力くらい（もっと？）変わってくるんじゃないか？と思っています。

実際のところどうかは分かりませんが・・・🤔

ということで僕は、エアクリーナー1万kmごとに清掃、

新品に交換してから3~4万km程度使用したら交換するようにしています。

もちろん、もっと早めに交換するのもアリだと思います👍

新しいエアクリーナーは気持ちいいですねd(^_^o)

綺麗なエアクリーナーを綺麗に掃除したエアクリボックスに納めます。

気持ち的には10馬力アップです(σ･∀･)σ 

次の掃除時期や交換時期を把握しやすくするため、エアクリボックスにメモ書きしておきました。

一応メンテナンス記録もつけているんだけど、さっと確認できた方がやりやすい。

次にエアクリ交換する時は20万km突破しているかな？

メンテナンス記録簿はこちらです。

フェアレディZ33 メンテナンス記録簿

私のフェアレディZ33は2005年式の中期型モデルです。

2016年に中古で購入し、2025年現在で購入してから9年が経ちました。

新車時からだと20年経過してることになります。

流石に20年選手ということで時々エアコンの効きが悪くなったかな？と感じることがありました。

そんな時は市販のエアコンチャージ用の工具とエアコン添加剤を使ってエアコンメンテナンスを実施していました。

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ワコーズパワーエアコンプラス施工でエアコンメンテナンス【フェアレディZ33】

2017年8月24日

Z33にニューテックのエアコン添加剤を注入！効果はあるのか？【NUTEC NC-200】

2020年7月31日

エアコン添加剤を入れてみるがエアコンの効きが改善しない

ということで5年ぶりにエアコン添加剤を入れてみました。

前回エアコン添加剤を入れたのが10万kmの時で現在は17万kmです。

前回はニューテックの添加剤を入れてしっかりと効果がありました。

その時はエアコンをかけた時、Z33の場合通常はアイドリング回転数がAT車だと700~850回転くらい、

MT車だと800~850回転くらいなのですが、私のZは1000回転くらいまで回転が上がっていました。

恐らくエアコンコンプレッサーの抵抗が大きくなっていたんじゃないかと思います。

しかしニューテックの添加剤を入れると1000回転くらいだったアイドリングが規定値の850回転くらいまで下がりました。

また、エアコンの冷えも若干良くなったという経緯があります。

今回入れたのはデンゲンというところのエアコン添加剤です。

ガスが40g、オイルが10g入っていて経年車のエアコンメンテナンスに良さそうな代物です。

また、ワコーズやニューテックのエアコン添加剤と比べると安価なのでお試しにも良いですね。

車のエアコンは自然にガスやコンプレッサーオイルが抜けていくことがあるようなので、こういった添加剤で

自然に抜けた分のガスやオイルを補充するとエアコンの性能が復活する場合があります。

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エアコン添加剤の補充方法について

エアコンガスや添加剤の補充方法についてはアストロのHPに詳しく書いてあったのでそちらのリンクを載せておきます。

エアコンガスの補充をしよう！アストロプロダクツ

エアコンガスや添加剤を入れるのはそんなに難しくはありませんが、

エアコンガスを入れる時は缶を逆さまにしない、エアコンオイル（コンプレッサーオイル）や添加剤を入れる際は

缶を逆さまにして入れることがあるなど、エアコンガスを入れる時とエアコンオイルを入れる時でやり方が違う場合があるので注意が必要です⚠️

今回はデンゲンのエアコンオイルを入れてみましたが、エアコンの温度を最低設定の18℃にして

エアコン吹き出し口の温度を測ると11~13℃くらいでした（外気温33℃）

エアコンが良く効く車では10℃以下になるようなので、若干冷えが良くない状態です。

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エアコンガスを補充しても良いかなと思いましたが、エアコンガスは規定量が定められているので

エアコンガスを入れすぎて過充填になった場合、エアコンシステムの冷媒圧力センサーが圧力が高すぎていると判断して

エアコンコンプレッサーを停止させ、エアコンが効かなくなることがあります。

反対にエアコンガスが少ない場合はエアコンの効きが悪くなりますが、適切な機械を持っていないと

自分の車のエアコンシステムにどれだけのエアコンガスが入っているのか、

どれだけのエアコンガスを補充しないといけないのかが分からないというのが難しいポイントです。

エアコンをかけても全く冷気が出ない場合にはひとまずエアコンガスを補充してみるのも手だと思うのですが、

今回の場合はエアコンの冷気自体は出ているが効きが良くない状態だったため、

当てずっぽうでエアコンガスの補充は行わず、オートバックスに持っていってエアコンガスクリーニングと言うサービスを受けることにしました。

オートバックスでエアコンガスクリーニングを施工

ということでオートバックスのエアコンガスクリーニングを受けてきました。

オートバックスのホームページから、エアコンガスクリーニングが施工できる店舗の作業予約をしました。

エアコンガスクリーニングには特別な機械が必要なためか、すべてのオートバックスで作業を受けられるわけではなく、

エアコンガスクリーニングが実施できる店舗でないと作業できないので注意が必要です⚠️

エアコンガスクリーニングの効果については以下のリンクに詳しく載っています。

エアコンガスクリーニングについて オートバックス環4泉

オートバックスHP エアコンメンテナンス

オートバックス環4泉のHPによると、

エアコンガスをクリーニングすることで冷却力を回復！

最新の機材を導入、エアコンガスを適正な量に調整します。エアコンガスをクリーニングすると同時にチャージも行います。エアコンコンプレッサーオイルも充填、密閉性が向上し本来の機能を回復させることができます。[R-134aのみ作業可能・R-12/R-1234yfは作業不可]

真空引き
カーエアコンシステム内の真空引きを行い、エアーや水分を取り除きます。

充填・補充
特殊な高精度センサーを使用、適正量のフロンガスを液化して充填します。

フロンガス回収再生
エコ！フロンガスを装置内に回収、特殊なフィルターを通して不純物を除去して再生します。

とのことで、効果が期待できそうです。

今回のエアコンガスクリーニングの費用は11,000円でした。（店舗によって料金は異なるそうです）

合わせて別料金でエアコン添加剤を入れることも勧められましたが、

それについてはエアコンガスや添加剤チャージ用の工具を持っていて自分でも行えるため、

今回は添加剤は入れずにエアコンガスクリーニングのみお願いしました。

工具を持っていない方はやってみてもいいかもしれません。

作業については30分程度で完了しました。

作業を受ける

オートバックスの待合室にあるモニターから作業風景を眺めていました。

かなり大きな機械を車のエアコン配管につなげてエアコンガスを回収し、回収したガスを綺麗にしてから戻すといった感じでしょうか。

また足りない不足分のエアコンガスは規定量まで補充してくれるので、自分でやるよりかなり安心感があります。

本当はエアコンガスのクリーニングなどもできるだけ自分で行いたかったので、エアコンガスクリーニングができる機械を買おうかなと考えたこともあったのですが、

エアコンガスクリーニングができる機械は100万円以上するみたいなので、さすがに採算が合わないと思いお店にお願いする形となりました。

機械を100万円で買うことを考えたら1万円ちょっとで作業してくれるのはありがたいですね。

作業完了！エアコンガスは550g必要なところ200gしか入ってなかった

作業が完了しました。

作業してくれた方によると、Zのエアコンガスの封入量は550gですが、私のZは200gしか入っていなかったとの事です。

ただし、大幅なエアコンガスの漏れはなさそうとの事でした。

大幅にエアコンガスが漏れている車はエアコンガスが完全に抜けてすっからかんになっていることがあるそうです。

私のZはそこまではいっておらず、自然とエアコンガスが抜けていた状態ではないかと仰ってました。

お店を出た直後はエアコンの効きがそんなに変わっていないんじゃないかと思いましたが、

しばらく走っているうちに、明らかに作業前よりエアコンの冷えが良くなっていると感じました。

エアコン吹き出し口に温度計を差し込んでみると、明らかに作業前よりエアコンからの冷機の温度が下がっていました。

私の場合は大体5℃程度下がったようです。

エアコンが不調になる前の状態に回復したように思います。

しかし、エアコンのコンプレッサーが故障している場合やエアコンの配管から重大なガス漏れが起きている場合は、

エアコンガスクリーニングを施行してもエアコンの効きが良くならなかったり、

一時は効きが良くてもすぐにエアコンが効かなくなったりする場合もあると思うので、

自分の車のエアコンの調子を見ながらエアコンガスクリーニングを受けたほうがいいと思います。

例えば、エアコンをかけても全く冷気が出ない場合はまずはエアコンガスを補充してみるとか、

冷気は出るけどエアコンの効きがあまり良くない時はエアコン添加剤を補充してみる、

それでもダメだったらエアコンガスクリーニングを依頼してみるなどです。

また、エアコンをかけたときにエアコンのコンプレッサーからガラガラと音がすると言った場合は

エアコンオイルが含まれたエアコン添加剤を入れることで改善する場合があります。

デンゲンの添加剤やニューテックの添加剤がお勧めです。

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私の場合はエアコンかけたときのアイドリング回転数が1000回転位と高かったときに、エアコン添加剤を入れることで

規定中の850回転位にアイドリング回転数が戻ったことがあったので、そういった場合にもエアコン添加剤はオススメです。

ということで、今回はエアコンガスクリーニングのレポートでした。

個人だとなかなかできない車のエアコンのメンテナンスですが、しっかりとした機械を持つお店に作業を依頼することで、

エアコンの状態が良くなることもあります。

今回はエアコンガスの封入が規定量550gのところに200gしか入っていなかったのがエアコンの効きが悪かった原因だと思います。

お店に出したことで、今はっちりと550gのエアコンガスが入っている状態です😄

そのため、今後数年はエアコンの効きが良い状態で過ごせると思います。

仮に数年後にエアコンの効きが悪くなった場合は、まずエアコン添加剤を入れて様子を見て、それでも改善しない場合はエアコンコンプレッサー交換をしようかなと考えています。

これまではエアコンメンテする際にエアコンガスを入れても良いものか、添加剤の入れすぎは良くないのではないかと不確かな様子があったのですが、

お店に出したことによって車のエアコンの状態がリセットされたような感じで気分が良いです😄

とりあえずしばらくは快適に夏を過ごせそうです👍

今回のYouTube動画

https://youtu.be/GVcz8rv1UE4

メインチャンネル Takaaki. タカアキ

サブチャンネル タカアキ本体

今年で4年目になるカオスのバッテリー。

冬に北海道や東北ドライブへ行くため、標準の55B24Lから80B24Lにサイズアップしたものを搭載しています。

そのおかげかバッテリー関連はノントラブルで過ごしてきましたが、これまで一度も補水メンテナンスをしていないので

今回は初めてバッテリーの補水メンテナンスを行うことにしました。

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そもそも、バッテリーの補水が必要なのか？🤔

という疑問が浮かんできますが、カオスのバッテリー発売元のパナソニックによるとバッテリー液が不足している場合は

補水が必要になってくるようです。

保水の必要性と手順（パナソニック外部リンク）

補水が必要な時

バッテリーにはインジケーターというバッテリー液点検用の小窓が用意されていますが、

この時に補水必要の状態になっているときは基本的にバッテリーの交換が推奨されていますが、補水するという選択肢もあるようです。

また、インジケーターが良好を示している場合でもバッテリー液が少なくなっていることもあるため

バッテリー交換してから年数が経過した場合は一度補水メンテナンスをして状態を確認するのもいいんじゃないかと思います。

現在のインジケーターは良好を示していますが、バッテリー液の点検を兼ねて補水作業をしていきます。

バッテリー補水作業

ということでバッテリーを取り外して作業にとりかかります。

バッテリーを交換したのは2021年の12月で走行118,000kmの時です。

そこから3年6ヶ月、6万km程度走行しています。

バッテリーは今年か来年あたりに交換しようかな・・・🤔と考えていますが、

今回はバッテリーに厳しい夏を迎える前に一度メンテナンスをしてみます。

カオスのバッテリー補水の際に必要なものを参考にして、ゴム手袋や保護メガネを着用して作業を行います。

バッテリー液は危険ですので、目や肌の保護は必ずした方が良いです。

準備するものはこんな感じ（パナソニックHPより）

作業前に濡れた雑巾やウエスなどでバッテリーを拭いて汚れや静電気を除去してから作業に移ります。

バッテリー上のシールを剥がします。

バッテリー上の黄色の蓋を取り外します。

通常のネジと同じように左に回して取ります。

今回は使い終わった缶に穴を開けるやつの裏側がジャストフィットしたのでそちらで取り外しました😄

ネジを外す前にマーキングしておくと、取り付ける際にどれくらい締めるかという目安になります。

蓋が取れるとこんな感じになります。

水素ガス発生によって火気を近づけると爆発の恐れがあるようなので、火気厳禁です。

筒の下端まで精製水やバッテリー補充液を入れます。

この時、ライトで照らしながら作業するとやりやすいです。

使用するバッテリー補充液は水道水だと不純物があるためNGです。

精製水やバッテリー補充液を使用します。

精製水についてはドラッグストアなどでも売っています。500mlのものが100~200円程度で購入できます。

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こんな感じで補水します。（パナソニックHPより）

黄色い蓋を全て外し、各セル同じように補水していきます。

入れすぎた場合はスポイトで抜き取ります。

補水メンテナンス完了！100mlくらい補水しました。

今回4年近く使用したバッテリーに初めて補水しましたが、100~150ml程度補水しました。

見た感じそれほどバッテリー液は減っておらず、良好な状態だったことが分かりました。

バッテリー交換後2年程度なら補水の必要性はないかもしれません。

3年以上経過したバッテリーは一度補水メンテナンスしても良いのかなと思いました。

ひとまずこれでこの夏はいけるかな😄

今回掃除したエアフロセンサーは特に不具合はありませんでしたが、Z33のエアフロメーターの測定値や

エアフロセンサー掃除に使う道具などを紹介していきます。

エアフロセンサーとは

エアフロセンサーはエンジンが吸い込む空気の量や吸気温度を監視しているセンサーです。

Z33はエアクリーナーボックスの後ろにセンサーが装着されています。

OBDポートに接続する機器などを使用してエアフロセンサーの稼働状況をチェックすることができます。

エアフローメータ測定値（2002年 前期型Z33のデータ）

故障コードが出た場合

故障コード0102、0103（共にエアフローメーター信号系統、エンジン警告灯点灯）

0102・・・エンジン回転中、エアフローメーター出力電圧約0.4V以下がある程度続いたとき

0103・・・エンジン停止時（キースイッチオン）、エアフローメーター出力電圧4.9V以上がある時間以上続いたとき

エアフロセンサーの取り付け場所

これがエアフロセンサー。

T20のいじり防止トルクスネジ2本で固定されています。

この工具で外すことができます。

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ネジは特殊な形状なので、それに合う工具がないと外せないようになっています。

エアフロセンサーは繊細な部品のため、気軽には外せないようにしているのかな？

エアフロセンサーを掃除する

これが2005年式中期型Z33のエアフロセンサー。

22680 7S000

と書かれています。

これは部品番号のようで、検索するとエアフロセンサーがヒットします。

13,000円程度で日立製のセンサーが手に入るようです。

格安のセンサーもありますが、信頼で選ぶなら日立製が良いかな？

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また、AFH70M-38 5Y04という表記もありました。

中古部品を探す時などの参考にどうぞ。

5Y04というのは、もしかしたら製造年月かもしれません。（2005年4月製造？）

エアフロセンサーの裏表はこんな感じです。

ここを掃除しても良いですが、主に掃除する場所はここではなく

側面に見えるセンサー部分になります。

赤・黄色・灰色の3種類のセンサー部分が見えます。

ここをエアフロクリーンというもので掃除します。

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繊細な部品なのでむやみに触らず、エアフロクリーンで掃除して乾かしてから取り付けました。

上の状態は綺麗な状態だと思いますが、汚れていたり異物がある場合はエアフロセンサーの掃除によって

車の調子がよくなることがあると思います。

私のZはエアフロセンサーの測定値も異常がなく、正常に動作していたため掃除しても変わりはありませんでしたが、

父が乗っているスズキのスイフトではエアフロセンサーを掃除して調子が良くなった事例があります。

スイフトは2007年式のZC11Sで走行距離15万kmですが、エンジンチェックランプが点灯したため

ディーラーにて点検してもらい、O2センサーを交換してもらったようです。

しかしその後も定期的にエンジンチェックランプが点灯する状態でした。

そこで、エアフロセンサーを点検してみるとセンサー部に白いノリ状の汚れが付着していたため、

エアフロクリーンで掃除し汚れを除去したところエンジンチェックランプが点灯しなくなり、エンジンの調子も良くなりました。

そういった事例もあるので、エンジン警告灯が点灯した場合でエアフロ系統に問題があると分かった時は

交換前にひとまず取り外して状態の確認、汚れが見られるようであれば清掃で改善するかもしれません。

今後もエアフロセンサーをときどき気にしながら乗って行きます( ‘-‘   )

走行距離167,200kmからスタートし、8,000kmくらい（175,000kmまで）は毎回添加剤を入れ続けた。

特に最初の方はエンジンオイルの汚れが激しく、3000kmでオイル交換してもオイルは真っ黒でスラッジも見られた。

しかしここ最近は給油3回に1回程度の割合で添加剤を入れるようにしている。

前回のオイル交換から1,800kmしか走っていないが、現状のオイルがどれくらい汚れているのか

確認する意味も込めて、早めのオイル交換をすることにした。

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2025年4月10日

ということでZをスロープに乗せてオイル交換・・・。

オイルとオイルフィルターも交換する。

オイルはAZのものを使っている。

交換前は5w-40のオイルを使っていたけど、

5w-40だと低温時に硬くてオイルが温まるまで可変バルタイの動きが悪いフィーリング（ギクシャクする感じ）があったので、

今回は5w-40と0w-20をブレンドして5w-30相当のオイルにして交換する。

上の5w-40オイルを2.7L、0w-20オイルを2Lの混合使用にしてみた。

チャットGPTによると、以下のような動粘度になるようだ。

チャットGPTは最近の友達だ。

この数値は標準的な5w-30くらいの粘度になる。

これが1,800kmで抜いたオイル。

画像で見ると黒く見えるけど、まだ透明感はあったので燃料添加剤によるオイル汚れの影響が少なくなってきたように感じた。

スラッジもないようだ。

燃料添加剤を使う割合が少なくなったからなのか、それともエンジンの汚れがあらかた落ちたからなのかは

分からないが、オイルの汚れは少なくなっていることが分かった。

次は3,000km走行くらいでオイル交換して様子を見るつもり😄

オイル交換後は気持ちよくエンジンが回る。

5w-40から5w-30相当のオイルに交換したことで低温時の粘度がやわらかくなり、

エンジンが温まりきらない状態での可変バルタイが動き始める領域（2000回転くらい）がスムーズになった。

しかし、完全にエンジンが温まった後は以前の5w-40の方がトルク感があるような気もする🤔

次はトヨタのGAZOOオイルを入れてみようかな。

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このオイルは低温時の動粘度がやわらかく、高温時はしっかりと粘度があるオイル

・動粘度:54.6(40℃)、15.0(100℃)

なので、僕のZにはよく合うかもしれない😄

今後はある程度距離を走ったZに合うオイルを探していく( ‘-‘   )

今回は20年間、17万km走行の間一度も交換していないZ33のAFセンサー（空燃比センサー）とO2センサーを交換することにしました。

特にエンジン警告灯等が点灯しているわけではなく、調子が悪いとも感じていなかったのですが、

ちょっとした勘違いから交換することになりました。

Z33には排気系に4つセンサーが付いています。

フロント側のエキゾーストマニホールドに各バンク1つずつの計2個、

触媒にも各バンク1つずつ計2個で合計4つが装着されています。

Z33の初期型（2002年〜2003年あたり）のモデルでは、フロント側・リア側ともにO2センサーが装着されています。

2004年くらいからは、フロントにはより高性能なAFセンサーが装着され、リアはO2センサーとなっています。

私のZは2005年式の中期型でフロント側にはAFセンサーが装着されているのですが、

AFセンサー装着車と初期型あたりのO2センサー装着車では、点検する際の電圧が違ってきます。

今回私は間違ってO2センサー装着車の点検電圧を見ていたために、故障しているのではないかと思いセンサーを交換したのですが、

AFセンサー装着車とO2センサー装着車の点検電圧が違っただけで、特に故障ではありませんでした。

その辺の細かい話や、各センサー交換の方法や、交換する際に必要な道具などを紹介していきます。

AFセンサーとO2センサーの点検

AFセンサーとO2センサーを交換する前に、現在のセンサー類の動作状況を点検しました。

今回はTOPDONのOBD2診断機を繋いでAFセンサー（クウネンヒセンサー）とO2センサーの動作状況をチェックしました。

ABS警告灯をOBD2診断機で消去する【TOPDON AD600S OBD2 診断機】

2025年5月18日

OBD2診断機でチェックすると、AFセンサー（空燃費センサー）とO2センサーの動作状況を見ることができます。

それぞれの電圧をチェックすると、センサーが正しく動作しているか判断することができるのですが、

2002〜2003年式あたりのZに装着されているO2センサーとそれ以降に搭載されているAFセンサーとでは

測定値が異なってくるので注意が必要です。

2002〜2003あたりに搭載されているフロントO2センサーの測定値

フロントO2センサー

O2センサB1、B2

エンジン暖気後のアイドル時・・・約0.1~0.4V間で変化する

エンジン暖気後 約2000rpm時・・・約0.6~0.9V間で変化する

O2センサモニタB1、B2

エンジン暖気後のアイドル時・・・LEAN↔️RICHをゆっくり繰り返す

エンジン暖気後 約2000rpm時・・・10秒間に5回以上LEAN↔️RICHを繰り返す

リヤO2センサー

リヤO2センサB1、B2

エンジン暖気後のアイドル時~2000rpm時・・・約0~1V

リヤO2センサモニタB1、B2

エンジン暖気後 約2000rpm時・・・LEAN↔️RICHをゆっくり繰り返す

2004年9月~フロントAFセンサー（空燃比センサー）

クウネンヒセンサ1 B1、B2

エンジン暖気後 約2000rpm時・・・約1.4V~1.6V間で変化する

リヤO2センサーについては同じだと思います。

実際のOBD2診断機の画面はこんな感じです。

空燃費センサーの数値は異常ではないのですが、私が誤って初期型のO2センサー装着車の電圧と見比べていたため、

異常ではないかと思い、空燃比センサーを交換することになりました。

（O2センサーとAFセンサーでは測定値の基準が異なるため）

リア側のO2センサーについては、温まるまでは0.28V位で暖気が進むにつれて電圧が変化していたのですが、

これが正常なのかどうかわからなかったので、一緒に交換することにしました。

しかし、結果としては交換前のAFセンサーとO2センサーの値は異常ではなく、

センサーを新品に交換後もAFセンサー、O2センサーともに目立った数値の変化はありませんでした。

つまり20年間交換していなかったAFセンサーとO2センサーは特に壊れてはいなかったということですが、

今回は予防整備ということでよしとします(σ･∀･)σ 

今回使用した物

まずは今回使用したAFセンサーとO2センサーを紹介します。

純正のセンサー類は1つ50,000円ほどとかなり高額なため、今回は品質の良さそうな関西エコ・アープ製のセンサーを購入しました。

AFセンサーで1つ10,000円、2つで20,000円程度。

リアのO2センサーは1つ6000円、2つで12,000円程度の計32,000円程度でセンサーを購入しました。

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フロント側のエキマニに付くAFセンサーは左右共通です。

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リア側は左右で品番が異なるので、注意が必要です。

リア側は左用と右用をそれぞれ購入しました。

箱には、これからも、品質重視！と書いてありました。

丁寧なチラシも入っていて、品質は良さそうな印象を受けました。

O2センサーソケットは頑丈なものが好ましい

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O2センサーは22ミリのO2センサーソケットで取り外します。

しかし安物のO2センサーソケットではO2センサーの配線を逃がすための切りかき部分が開いてしまって

力が逃げてしまい、緩めることができません。

しっかりしたメーカーのO2センサーソケットを用意したほうがいいと思います。

今回使用した左側のO2センサーソケットは活躍したのですが、

右側のO2センサーソケットとグリップ部分が一体になっているものは、グリップ部分が短すぎて全く使い物になりませんでした😭

もう20cmくらい長ければ使えたかな・・・？

参考までに😄

フロントAFセンサーを交換する

まずはフロントのAFセンサーを交換していきます。

AFセンサーを緩める前にAFセンサーの配線をフリーにしておきます。

AFセンサーはエキマニにくっついていますが、配線はそこから上に伸びてエンジンルームの上あたりにあります。

AFセンサーは左右に1つずつ付いているので、配線も左右に1つずつあります。

運転席側のAFセンサーのカプラーは割とアクセスしやすいのですが、助手席側エアクリーナーのインテークパイプが邪魔になっていたので、

インテークパイプを外してカプラーにアクセスしました。

AFセンサーのカプラーは通常のものとは仕組みが違うので、取り外しの際は注意が必要です。

グレーの色のロックを押し下げてフリーにしてから抜くという言う感じで、通常のカプラーのようにどこかをつまむ事はありませんでした。

グレーのロックを解除することができたら、後は左右にカプラーを引っ張ると配線をフリーにすることができました。

配線をフリーにしたら、次は下側からAFセンサーを緩めていきます。

上側から緩める方法もあるようなのですが、今回は下側から緩めていました。

私はスピンナハンドルに15センチのエクステンションをつけて、アストロのO2センサーソケットで取り外しをしました。

フロント側のエキマニのO2センサーはエキマニ交換の際に一度外したことがあったので、そこまで力を入れずに取り外すことができました。

今回は下側から緩めと取り付けも行うことができましたが、センサーの固着具合によっては難しい場合もあるかもしれません。

私の場合は、フロントのAFセンサーを緩めるのはそこまで難しくありませんでしたが、

その後、センサーを外すのには苦労しました。

センサーの途中に結束バンドのようなものが付いているのですが、それが何とも手の入りにくいところについているので

先の曲がった長いペンチでやや強引に取り外しました。

結束バンドのようなものは、エンジンルーム上側からアクセスして取り外すことができました。

こちらが取り外したセンサーと新しいAFセンサーの比較です。

新しいAFセンサーには、あらかじめネジ部に焼き付き防止ペーストが塗られていました。

すごく丁寧ですね。

これまで使っていた純正AFセンサーはジャーマニーと書いていました。ドイツ製でしょうか。

コネクターの方には製造年月が書かれており、2005年の5月あたりに製造されたものだと言うことがわかります。

ちょうど20年使用してきたAFセンサーなので、交換するタイミングとしては悪くなかったかなと思います。

新しいセンサーを取り付けます。

Zの整備要領書によると締め付けトルクは45.0N・m [4.6kg・m]です。

関西エコ・アープの説明書では35~45Nmとなっていました。

40Nmくらいでもいいのかもしれません。

しかし、1度も外したことがなかった触媒側のO2センサーは、ガチガチに固着していました。

初めはO2センサーソケットで取り外そうとしましたが、ソケットが開いてしまい舐めかけてしまいました。

そのため再利用はしない方向でO2センサーの配線をカットし、22ミリのメガネレンチをかけて緩めることにしました。

それでも緩まなかったので、フリーズルブと言う凍結浸透潤滑剤を使ったり、

最終的にはO2センサーの周辺をバーナーで炙って緩めることに成功しました。

緩めることはできましたが、緩める時の感触がかなり悪かったので

一度に緩めて外すのではなく、一度緩めたら潤滑剤を吹いてもう一度締め込み、

締め込んだらまた緩めて・・・、という地道な作業を繰り返して取り外しました。

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上の写真は取り外した古いO2センサーと新しいO2センサーの比較画像です。

古いO2センサーのほうはかなり舐めかけていますね。

ねじ山も丸くなっています。

途中で配線を切ってメガネレンチで緩めることにした作戦は非常に良かったと思います。

配線を切らずに剛性の低いO2ソケットで緩めようとしていたら更になめてしまってどうしようもなくなり、

結局触媒を外して作業しなければならないなど、余計な作業が増えたと思います。

古いO2センサーが外れたので新しいO2センサーを取り付けようとしたのですが、古いO2センサーが熱でかじってしまっていたようで、

触媒を取り付けるネジ穴がダメになっているのか、新しいO2センサーがすんなり入ってくれません。

このまま無理にねじ込むこともできますが、それではせっかくの新しいO2センサーのねじ山を痛めてしまうので

O2センサーねじ山修正ツールを使ってねじ山を修正することにしました。

商品仕様はこんな感じです。

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修正ツールに少し潤滑剤をつけてネジを回していくと、サビや汚れがきれいに取れます。

こうして、触媒側のネジ穴を綺麗に修正することができました。

これでバッチリ🌟リア側のO2センサーも交換完了です。

リアのO2センサーは左右で色が異なります。

なお、写真は後ろ側から前方に向かって写したものです。

交換完了！

ということで、フロントのAFセンサーとリアのO2センサー計4つ交換完了しました！

交換後はバッテリーのマイナスを外して10分ほど放置してECUのリセットをしてみました。

といっても燃費やフィーリングは交換前と変わりはありません(σ･∀･)σ 

壊れていたら変化を感じることができたのかもしれません。

Z33のAFセンサーやO2センサーを初めて交換するときは、配線の取り外しやO2センサーを緩めるなど

難しい部分もありますが、一度自分で交換してしまえば今後またセンサー類を取り外す機会があった時でも

そう苦労することなく交換できるようになると思います。

初期の方のZ33とそれ以降では使っているセンサーが違うことも知れましたし、

そんなこんなで今回は良い経験になりました。

とりあえず異常がなかったようで一安心です。

Z33のウィークポイントの1つにロアームブッシュが抜けるという症状があります。

私のZも時々ロアアームブッシュが抜けていないか点検していましたが、走行距離が170,000キロ超えたあたりで

少しロアアームのブッシュが抜けているのを発見しました。

ロアアームがブッシュがを抜けかけているのを発見してからはブッシュの抜ける速度が速くなり、

しまいには上の写真の状態までロアアームブッシュが抜けてきました。

この状態で走っていても特に異音や振動などは感じないのですが、ハンドルを切るたびにトーのアライメントがずれて落ち着かないというか、

なんだかびしっと真っ直ぐ走らないという状態になっていました。

そこで今回はロアアーム先端のブッシュをニスモの強化ブッシュに交換し、

ニスモに設定がないサスペンション下部のブッシュをホワイトラインのブッシュに交換することにしました。

交換の様子はYouTubeでも紹介していますので、気になる方はぜひ動画もご覧ください😄

このページでは、ロアアームブッシュ交換の際に使った道具や交換後のインプレッションなどを書いていきます。

使ったもの

まずは今回使用したものを紹介していきます。

交換するブッシュはニスモのブッシュとホワイトラインのブッシュを使用しました。

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使用した工具類

今回はブッシュを交換するために12トンまで圧力をかけることができる油圧プレスを購入しました。

ロアアームブッシュの交換は油圧プレスでなくとも、手動タイプのブッシュ抜き工具でもいけるとは思いますが、

実際に手動タイプの工具で作業したYouTubeの視聴者の方によると、手動でブッシュを交換するのは結構大変な作業のようです。

とはいえ油圧プレスは非常に場所を取りますので、油圧プレスを導入するのはちょっとと言う方は、

ブッシュ交換済みのロアアームに交換するか、お店で作業してもらうのが良さそうですね( ‘-‘   )

油圧プレスは3万円くらいで購入しました。

重さが50kgくらいあります・・・。

重いしでかい… …( ‘-‘   )

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油圧プレスがあっても、それだけではブッシュを抜くことはできません。

ブッシュを抜くために、必要なコマ(ソケット）なども購入しました。

まずはセット品になっている圧入ツールセットを購入しました。

しかし、このタイプだとブッシュを抜くのには少々使い勝手が悪い面がありました。

このような商品はブッシュよりもベアリング向けの製品だと思います。

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ブッシュを抜く時にはこういった中空タイプのコマの方が向いています。

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しかし、すでに油圧プレスとコマのセットで4万円ほど使ってしまったので、

今回は工具屋で必要なコマだけを買ってきました。（金欠💸）

主に使ったのはアストロの30mmのソケットと、42mmのボールジョイントブーツ圧入工具です。

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アストロの30mmのソケットはロアアームにちょっと圧入されるくらいピッタリの品でした。

製造ロットによっては、ソケットが大きくて入らない恐れがあるため参考程度にしてください(＞人＜;)

42mmの方は押し出すのではなく、受けのコマとして重宝しましたd(^_^o)

作業していく

ということで作業に移ります。

まずはロアアームを外していきます。

ロアアームを外すためには四箇所ほど外す必要があります。

この時にロアアームブーツの状態が悪い（ブーツ切れや劣化など）ときは、合わせてロアアームブーツも交換すると作業効率が良いですね。

それぞれのボルト・ナットは足回りの部品なのでかなりのトルクで締め付けられています。

長さのある工具やしっかりした工具でないと緩めることは難しいと思います。

私はインパクトレンチに頑張ってもらいました。

ボールジョイントブーツ交換の記事はこちら

ロアアーム、タイロッドエンド、アッパーアームブーツ交換 必要な部品と道具編【フェアレディZ33】

2024年9月16日

ロアアーム、タイロッドエンド、アッパーアームブーツ交換 作業編【フェアレディZ33】

2024年9月16日

こんな感じに外れてきます。

ついでに、スタビリンクの点検とグリスアップをしてもいいかも。

私のZのスタビリンクは一度も交換したことがないためか、ジョイント部がサビてきてました😭

ガタはなかったですが、今後交換することも視野に入れておきます。

あとは上で紹介したプレスやコマを使ってブッシュを抜きました。

ロアアームには鉄粉が刺さっていて手触りがザラザラしていたので鉄粉除去クリーナーで鉄粉を除去したあと、

エンジンコンディショナーで汚れを落としました。

マジックリンやパーツクリーナーでは落ちなかった汚れも、エンジンコンディショナーだと綺麗に落とすことができました。

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ニスモのブッシュに交換します。

ニスモブッシュは純正ブッシュよりも身が詰まっていて強度が高そうです。

純正ブッシュだと向こう側がみえる隙間がありますが、ニスモブッシュにはありません。

ニスモブッシュは一応強化ブッシュという位置付けではありますが、

抜けやすい純正ブッシュの強度を増した、対策部品とも言えそうです。

ニスモブッシュの特徴は以下の通りです。

フロントのブッシュを交換するとハンドリングに影響があるとのことです。

ニスモブッシュには他にもアッパーアームブッシュの設定もあるのでそちらもいつか交換したいですね(σ･∀･)σ 

Z33 ニスモブッシュHPリンク

ブッシュには純正・ニスモ共に切り欠きのようなものがあり、ロアアームの動きに影響がありそうなので

一応純正ブッシュの切り欠き位置と合わせるようにして組み付けました。

フロントサス付け根のブッシュは単体での部品設定はありませんが、

ブッシュに56219AL505と刻印がありました。

調べてみるとブッシュがヒットするものの、ブッシュ単体で販売しているページは見つけられませんでした。

参考までに( ‘-‘   )

ロアアームの重量

ロアアームの重量も測ってみました。

Z33のロアアームはアルミなので軽い！

ブッシュ抜きの単体重量は1kgほどとかなり軽量です。

ホワイトラインのブッシュは入りづらかった

ロアアームのブッシュを圧入していきます。

ニスモブッシュは苦労することなく圧入できたのですが、ホワイトラインのブッシュは何度やっても斜めに入ろうとしてしまってうまく圧入できませんでした。

あまりにも入らないのでブッシュの外径を測ってみると、

純正が39.95mmくらいなのに対してホワイトラインは40〜40.05mmくらいでした。

何度測っても、若干ホワイトラインのブッシュの方が大きかったので少し紙やすりで慣らして入れました。

削りすぎないように（といっても紙やすり＆手作業なのであまり削れない）注意しながら作業しました。

やすりでならすとようやく圧入することができました。

また、ホワイトラインのブッシュは圧入する際に押し込む金属の部分が狭く圧入しづらかったです。

ある程度までは30mmソケットで圧入し、そこから先は純正ロアアーム先端のブッシュを抜いた金属の円筒部分を使って圧入作業しました。

交換完了！

これでばっちり交換完了！

これでばっちり😄

ロアアームとディスクのあたりに木の板をかませて軽くジャッキアップし、1G締めを行いました。

上の写真よりももう少しジャッキアップし、ロアアーム下側の直線部分が大体水平になるくらいの位置で1G締めしました。

下に載せている走行時のロアアームの位置くらいです。

こうすることで、ロアアームの動きがスムーズになります。

なお、ホワイトラインのブッシュはブッシュの中の筒がフリーに動く構造のため1G締めはそこまで気にしなくても良さそうです。

先端のニスモブッシュについては1G締め推奨です。

走行インプレ

走行時のロアアーム周辺の画像

ロアアームブッシュを交換して500kmほど走ったインプレですが、普通に走っているとあまり変化がないくらいのレベルだと感じました。

ただ、ハンドルを大きく切った時には前よりもしっかりした操舵感が出たような気がします。

これは先端部分のニスモブッシュの影響です。

純正ロアアームでハンドルを切った画像

Zのロアアームはハンドルを切ると結構動くのですが、

ロアアームブッシュを交換したことで少し動きが抑制されてしっかり感が出たんじゃないかと思っています。

特に、片方のロアアームブッシュは抜けかけていたこともあって違いがより大きく出ていると思います。

サス付け根のホワイトラインのブッシュについてはあまり違いが分かりませんでした。

しかし、気分的にはいいです😄

とにかく、抜けかけていたロアアームブッシュを交換したことでハンドルを右に左に切っていくようなコーナーを抜ける時も

ビシっと安定して気持ちよく走れるようになりました👍