今回は20年間、17万km走行の間一度も交換していないZ33のAFセンサー（空燃比センサー）とO2センサーを交換することにしました。

特にエンジン警告灯等が点灯しているわけではなく、調子が悪いとも感じていなかったのですが、

ちょっとした勘違いから交換することになりました。

Z33には排気系に4つセンサーが付いています。

フロント側のエキゾーストマニホールドに各バンク1つずつの計2個、

触媒にも各バンク1つずつ計2個で合計4つが装着されています。

Z33の初期型（2002年〜2003年あたり）のモデルでは、フロント側・リア側ともにO2センサーが装着されています。

2004年くらいからは、フロントにはより高性能なAFセンサーが装着され、リアはO2センサーとなっています。

私のZは2005年式の中期型でフロント側にはAFセンサーが装着されているのですが、

AFセンサー装着車と初期型あたりのO2センサー装着車では、点検する際の電圧が違ってきます。

今回私は間違ってO2センサー装着車の点検電圧を見ていたために、故障しているのではないかと思いセンサーを交換したのですが、

AFセンサー装着車とO2センサー装着車の点検電圧が違っただけで、特に故障ではありませんでした。

その辺の細かい話や、各センサー交換の方法や、交換する際に必要な道具などを紹介していきます。

AFセンサーとO2センサーの点検

AFセンサーとO2センサーを交換する前に、現在のセンサー類の動作状況を点検しました。

今回はTOPDONのOBD2診断機を繋いでAFセンサー（クウネンヒセンサー）とO2センサーの動作状況をチェックしました。

ABS警告灯をOBD2診断機で消去する【TOPDON AD600S OBD2 診断機】

2025年5月18日

OBD2診断機でチェックすると、AFセンサー（空燃費センサー）とO2センサーの動作状況を見ることができます。

それぞれの電圧をチェックすると、センサーが正しく動作しているか判断することができるのですが、

2002〜2003年式あたりのZに装着されているO2センサーとそれ以降に搭載されているAFセンサーとでは

測定値が異なってくるので注意が必要です。

2002〜2003あたりに搭載されているフロントO2センサーの測定値

フロントO2センサー

O2センサB1、B2

エンジン暖気後のアイドル時・・・約0.1~0.4V間で変化する

エンジン暖気後 約2000rpm時・・・約0.6~0.9V間で変化する

O2センサモニタB1、B2

エンジン暖気後のアイドル時・・・LEAN↔️RICHをゆっくり繰り返す

エンジン暖気後 約2000rpm時・・・10秒間に5回以上LEAN↔️RICHを繰り返す

リヤO2センサー

リヤO2センサB1、B2

エンジン暖気後のアイドル時~2000rpm時・・・約0~1V

リヤO2センサモニタB1、B2

エンジン暖気後 約2000rpm時・・・LEAN↔️RICHをゆっくり繰り返す

2004年9月~フロントAFセンサー（空燃比センサー）

クウネンヒセンサ1 B1、B2

エンジン暖気後 約2000rpm時・・・約1.4V~1.6V間で変化する

リヤO2センサーについては同じだと思います。

実際のOBD2診断機の画面はこんな感じです。

空燃費センサーの数値は異常ではないのですが、私が誤って初期型のO2センサー装着車の電圧と見比べていたため、

異常ではないかと思い、空燃比センサーを交換することになりました。

（O2センサーとAFセンサーでは測定値の基準が異なるため）

リア側のO2センサーについては、温まるまでは0.28V位で暖気が進むにつれて電圧が変化していたのですが、

これが正常なのかどうかわからなかったので、一緒に交換することにしました。

しかし、結果としては交換前のAFセンサーとO2センサーの値は異常ではなく、

センサーを新品に交換後もAFセンサー、O2センサーともに目立った数値の変化はありませんでした。

つまり20年間交換していなかったAFセンサーとO2センサーは特に壊れてはいなかったということですが、

今回は予防整備ということでよしとします(σ･∀･)σ 

今回使用した物

まずは今回使用したAFセンサーとO2センサーを紹介します。

純正のセンサー類は1つ50,000円ほどとかなり高額なため、今回は品質の良さそうな関西エコ・アープ製のセンサーを購入しました。

AFセンサーで1つ10,000円、2つで20,000円程度。

リアのO2センサーは1つ6000円、2つで12,000円程度の計32,000円程度でセンサーを購入しました。

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フロント側のエキマニに付くAFセンサーは左右共通です。

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リア側は左右で品番が異なるので、注意が必要です。

リア側は左用と右用をそれぞれ購入しました。

箱には、これからも、品質重視！と書いてありました。

丁寧なチラシも入っていて、品質は良さそうな印象を受けました。

O2センサーソケットは頑丈なものが好ましい

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O2センサーは22ミリのO2センサーソケットで取り外します。

しかし安物のO2センサーソケットではO2センサーの配線を逃がすための切りかき部分が開いてしまって

力が逃げてしまい、緩めることができません。

しっかりしたメーカーのO2センサーソケットを用意したほうがいいと思います。

今回使用した左側のO2センサーソケットは活躍したのですが、

右側のO2センサーソケットとグリップ部分が一体になっているものは、グリップ部分が短すぎて全く使い物になりませんでした😭

もう20cmくらい長ければ使えたかな・・・？

参考までに😄

フロントAFセンサーを交換する

まずはフロントのAFセンサーを交換していきます。

AFセンサーを緩める前にAFセンサーの配線をフリーにしておきます。

AFセンサーはエキマニにくっついていますが、配線はそこから上に伸びてエンジンルームの上あたりにあります。

AFセンサーは左右に1つずつ付いているので、配線も左右に1つずつあります。

運転席側のAFセンサーのカプラーは割とアクセスしやすいのですが、助手席側エアクリーナーのインテークパイプが邪魔になっていたので、

インテークパイプを外してカプラーにアクセスしました。

AFセンサーのカプラーは通常のものとは仕組みが違うので、取り外しの際は注意が必要です。

グレーの色のロックを押し下げてフリーにしてから抜くという言う感じで、通常のカプラーのようにどこかをつまむ事はありませんでした。

グレーのロックを解除することができたら、後は左右にカプラーを引っ張ると配線をフリーにすることができました。

配線をフリーにしたら、次は下側からAFセンサーを緩めていきます。

上側から緩める方法もあるようなのですが、今回は下側から緩めていました。

私はスピンナハンドルに15センチのエクステンションをつけて、アストロのO2センサーソケットで取り外しをしました。

フロント側のエキマニのO2センサーはエキマニ交換の際に一度外したことがあったので、そこまで力を入れずに取り外すことができました。

今回は下側から緩めと取り付けも行うことができましたが、センサーの固着具合によっては難しい場合もあるかもしれません。

私の場合は、フロントのAFセンサーを緩めるのはそこまで難しくありませんでしたが、

その後、センサーを外すのには苦労しました。

センサーの途中に結束バンドのようなものが付いているのですが、それが何とも手の入りにくいところについているので

先の曲がった長いペンチでやや強引に取り外しました。

結束バンドのようなものは、エンジンルーム上側からアクセスして取り外すことができました。

こちらが取り外したセンサーと新しいAFセンサーの比較です。

新しいAFセンサーには、あらかじめネジ部に焼き付き防止ペーストが塗られていました。

すごく丁寧ですね。

これまで使っていた純正AFセンサーはジャーマニーと書いていました。ドイツ製でしょうか。

コネクターの方には製造年月が書かれており、2005年の5月あたりに製造されたものだと言うことがわかります。

ちょうど20年使用してきたAFセンサーなので、交換するタイミングとしては悪くなかったかなと思います。

新しいセンサーを取り付けます。

Zの整備要領書によると締め付けトルクは45.0N・m [4.6kg・m]です。

関西エコ・アープの説明書では35~45Nmとなっていました。

40Nmくらいでもいいのかもしれません。

しかし、1度も外したことがなかった触媒側のO2センサーは、ガチガチに固着していました。

初めはO2センサーソケットで取り外そうとしましたが、ソケットが開いてしまい舐めかけてしまいました。

そのため再利用はしない方向でO2センサーの配線をカットし、22ミリのメガネレンチをかけて緩めることにしました。

それでも緩まなかったので、フリーズルブと言う凍結浸透潤滑剤を使ったり、

最終的にはO2センサーの周辺をバーナーで炙って緩めることに成功しました。

緩めることはできましたが、緩める時の感触がかなり悪かったので

一度に緩めて外すのではなく、一度緩めたら潤滑剤を吹いてもう一度締め込み、

締め込んだらまた緩めて・・・、という地道な作業を繰り返して取り外しました。

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上の写真は取り外した古いO2センサーと新しいO2センサーの比較画像です。

古いO2センサーのほうはかなり舐めかけていますね。

ねじ山も丸くなっています。

途中で配線を切ってメガネレンチで緩めることにした作戦は非常に良かったと思います。

配線を切らずに剛性の低いO2ソケットで緩めようとしていたら更になめてしまってどうしようもなくなり、

結局触媒を外して作業しなければならないなど、余計な作業が増えたと思います。

古いO2センサーが外れたので新しいO2センサーを取り付けようとしたのですが、古いO2センサーが熱でかじってしまっていたようで、

触媒を取り付けるネジ穴がダメになっているのか、新しいO2センサーがすんなり入ってくれません。

このまま無理にねじ込むこともできますが、それではせっかくの新しいO2センサーのねじ山を痛めてしまうので

O2センサーねじ山修正ツールを使ってねじ山を修正することにしました。

商品仕様はこんな感じです。

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修正ツールに少し潤滑剤をつけてネジを回していくと、サビや汚れがきれいに取れます。

こうして、触媒側のネジ穴を綺麗に修正することができました。

これでバッチリ🌟リア側のO2センサーも交換完了です。

リアのO2センサーは左右で色が異なります。

なお、写真は後ろ側から前方に向かって写したものです。

交換完了！

ということで、フロントのAFセンサーとリアのO2センサー計4つ交換完了しました！

交換後はバッテリーのマイナスを外して10分ほど放置してECUのリセットをしてみました。

といっても燃費やフィーリングは交換前と変わりはありません(σ･∀･)σ 

壊れていたら変化を感じることができたのかもしれません。

Z33のAFセンサーやO2センサーを初めて交換するときは、配線の取り外しやO2センサーを緩めるなど

難しい部分もありますが、一度自分で交換してしまえば今後またセンサー類を取り外す機会があった時でも

そう苦労することなく交換できるようになると思います。

初期の方のZ33とそれ以降では使っているセンサーが違うことも知れましたし、

そんなこんなで今回は良い経験になりました。

とりあえず異常がなかったようで一安心です。

作業日 2024年7月

164,000km

前回の記事ではアッパーアーム・ロアアーム・タイロッドエンドブーツ交換に必要な部品と工具について紹介した。

ロアアーム、タイロッドエンド、アッパーアームブーツ交換 必要な部品と道具編【フェアレディZ33】

2024年9月16日

そして今回は実際の作業のやり方について書いていく！

アッパーアームブーツ交換

交換前のアッパーアームブーツの状態はこんな感じ。

ブーツが破れてはいないものの、ヒビが入っていて状態が悪い。

ホイールを取り外すたびにアッパーアームブーツのひび割れが気になっていたので交換する。

まずは割りピンをまっすぐにして引き抜き、17mmのナットを緩める。

結構なトルクで締まっているため、長めのメガネレンチかソケットレンチを使うのが良いと思う。

その後、アッパーアームとナックルを分離させる前にクリップ外し等でブーツを根本からめくってやり、ブーツを外せる状態にしておく。

ナットを外すとアッパーアームとナックルを分離することができるが、アームには黒いカラーが残った状態になるので薄爪のギアプーラーでカラーを抜き取る。

この時、軽くナットをかけておくとプーラーが外れにくくなり作業がやりやすい。

カラーも外れるとこのような状態になる。

古いグリスを拭き取り、新しいグリスを塗る。

この時、ジョイントが上下方向にほんの僅かでもガタがある場合はブーツ交換だけではダメで、アームごとの交換となる😭

これはアッパーアームだけでなく、ロアアームジョイントやタイロッドエンドのジョイントにも言えることである🧐

今回はガタがなかったのでOK!

新しいグリスを塗る

前回の記事で紹介した水道キャップTS継手30を使用してブーツを圧入していく。

初めはシャコ万力をサポートに使用して圧入していきました。

ある程度ブーツが圧入できると、キャップの上面に開けた穴からナットをかまし、ナットを締め付ける力によって圧入することもできます。

こんな感じで取り付けできました。

その後、カラーとナット、割りピンを付けてアッパーアームブーツの交換完了！

割りピンはたこさんウィンナーのように横に曲げるのが一般的かなと思いましたが、純正状態と同じく縦にグイッと曲げておきました。

ロアアームブーツ交換

先ほどと同じ要領で割りピンを外し、22mmのナットを外します。

ここのナットは結構なトルクで締まっていて、なおかつナットの厚みが薄いので注意しないとナメやすいナットになっています。

そのため僕はインパクトレンチを使って緩めました。

最初は人力で緩めようとしましたが、どうしてもナメそうな気配があったのでわざわざインパクトレンチを購入しましたw

インパクトレンチに関しては他の作業でも使えるので、ここで買っておいて良かったと思っています。

その後、ロアアームを押し下げると分離することができます。

サスペンション下部のボルトやスタビ関連のボルトを外す必要はありませんでした。

他車種の場合、ナットを外しても固着していて外れない場合が多く、タイロッドエンドリムーバーを使って外すことが多いようですが

Z33はアーム類がアルミ製のためなのか固着しておらず、ナットを外して軽くゆすっただけで分離することができました。

ここでも先ほどと同じようにプーラーを使ってカラーを外します。

カラーが外れたらブーツを外していくのですが、ブーツが付いている下の黒い部分はアーム側の金属部分になるので、

ブーツを外すつもりでアームの金属部分を叩かないように注意⚠️

ブーツが外れました。

グリスがたっぷり盛られています。

破れていたと思っていたロアアームブーツ、破れてなかった

グリスが漏れ出ていたのでてっきりブーツが破けているのかと思っていたのですが、

ブーツは破れていませんでした。

どうやらロアアームのジョイント部にたっぷり盛られていたグリスが徐々に飛び出てきていて、それでグリスが漏れていたようです。

ブーツは漏れ出たグリスによって保湿される形となったのか、ひび割れもなく良好な状態を保っていました・・・( ‘-‘   )

新しいグリスを塗りました。

グリスが少ないとロアアームブーツを装着した時にブーツがペチャンコになってねじれていたのでグリスは純正状態と同じくらい盛っておきました。

また、ブーツ上側はカラーと接触する部分の滑りが良くなるようにグリスを塗っておきました。

あとは、新しいブーツを圧入してカラーを付けてナットを締めて割りピン付ければ完成！

ここではホームセンターのTS継手キャップ40を使って圧入しました。

詳しい道具については前回の記事を参照してください。

ロアアーム、タイロッドエンド、アッパーアームブーツ交換 必要な部品と道具編【フェアレディZ33】

2024年9月16日

タイロッドエンドブーツ交換

次は最後のタイロッドエンドブーツ交換ですが、ここが一番難関でした。

理由は、下周りに近いこともあってサビが一番進んでいた箇所だからです。

これまでと同じく割りピンを外してナットを外しにかかります。

ナットは19mmです。

ここのナットを緩めようとすると、右前の箇所を緩めようとする時はいいのですが、反対側の左前のナットを緩めようとするとハブが閉じる方向に動くため

力が逃げてしまいなかなかナットを緩めることができません。

そこで役にたつのがインパクトレンチです。

これがあれば一瞬で緩めることができます！逆にこれがないと、だいぶしんどいです・・・🤔🤔

タイロッドエンドはナットを外しただけではアッパーアームやロアアームのように分離することがなかったため、

タイロッドエンドリムーバーを使用しました。

工具を締める力と工具を叩き込む力を交互に加えて、様子を見ながらタイロッドエンドをナックルから分離させてやります。

あまり無理にどつくとアルミのナックルが傷ついてしまうので、様子を見ながら作業しました。

しばらくどつくと大きい音と共に分離しました。

ここにはカラーは入っていません。

一番グリスが劣化しているように思えます。

古いグリスを拭き取り、新しいグリスを充填します。

新しいブーツを水道キャップを使って圧入しました。

新品ブーツは気持ちがいいですね

あとは元通り組み付けて完了です！

試運転してみたけど違いは分からず

ジョイントブーツ交換後、試運転にでかけました。

といっても、違いは1mmも感じませんでした😅

とっても地味なメンテナンスですがブーツが破れていると車検に通らないこともあって、非常に重要な部品でもあります。

そんな部品が新しいグリスに満たされているというだけで、気分はとてもいいものです。

今回の動画

作業日 2024年7月

164,000km

走行16万kmを迎えた僕のZ33の下回りを覗いてみると、ロアアームブーツ付近からグリスが漏れ出ているのが見える。

これは、交換しないといけないな・・・。

ついでに、ロアアームブーツだけじゃなくて同じように劣化しているアッパーアームブーツとタイロッドエンドブーツも交換することにした。

実はもう一つ、テンションロッドにもブーツが使われているのだが、これは華麗にスルーしてしまったのでいつかの機会に交換するとして

今回はロア・アッパー・タイロッドエンドの各ブーツを交換する際に必要な部品と道具と作業のやり方について紹介していく！

今回は記事が長くなってしまうので

前編は必要な道具・部品編

後編は作業のやり方編⬇️

ロアアーム、タイロッドエンド、アッパーアームブーツ交換 作業編【フェアレディZ33】

2024年9月16日

の2つに分けて書いていく！

必要な部品について

フェアレディZ33のアーム類のブーツは純正部品だと単品で出てこないようで、交換するとなるとアームごとのAssy交換になるようです。

そのため修理費がかなり高額になるのですが、皆さんはミヤコや大野ゴムといったパーツメーカーのブーツを使うことで部品代を抑えて修理をされているようです。

ブーツはゴム部分の下部に金属のリングのようなものが入っていて圧入して取り付けるカシメタイプと、

ブーツを取り付けた後にワイヤーやバンドで締めて固定するバンド締めタイプがありますが、

Z33の標準で付いているブーツはワイヤーやバンド不要のカシメタイプのため、全てカシメタイプのブーツを購入しました。

各アームに使用したブーツは以下の通りです。

ロアアームブーツ　ミヤコTBC-112（または大野ゴムDC-1697 ）必要個数：2

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アッパーアームブーツ　大野ゴムDC-1634（DC-1635も可）必要個数：2

アッパーアームブーツについてはDC-1635の方が純正ブーツに近いサイズなのですが、

DC-1635は圧入する際のツバの面積がDC-1634より小さいため、適切な圧入工具を持っていないと圧入するのが難しいです。

僕は最初DC-1635を購入しましたが中々うまくはめることができず、DC-1634を使いました。

DC-1634でも今のところ問題なく使えています。

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タイロッドエンドブーツ　大野ゴムDC-1530　必要個数：2

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割りピン

ロアアームとタイロッドは3×30、アッパーアームは2×25を使用しましたが、純正よりちょっと長かったです。

一応使えそうなもののリンクを貼っておきますが、僕はホームセンターで購入したものを使いました。

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大野ゴムの適合表

ブーツのサイズが知りたい時用に大野ゴムの適合表を載せておきます⬇️

大野ゴム適合表

ミヤコの適合表はこちら

ミヤコダストブーツ適合表

必要な工具について

次は、必要な工具について見ていきます。

あまり使わない特殊な工具や、水道管キャップを流用したなんちゃって特殊工具、あった方が作業が100倍楽になるインパクトレンチまで、多様な工具を使いました。

基本的なレンチ類については省きますが、特殊なものについては一つ一つ紹介していきます。

水道管を流用してブーツ圧入工具に！

ロアアーム・タイロッドエンドブーツ用 TS継手キャップ40 東栄管機

キャップは以下のものの上面に穴あけ加工をしたものを使いました。

このキャップでなくても、ブーツを傷つけずに圧入できるものであればOKです。

東栄管機:TS継手 キャップ 型式:TS-CAP＿40 価格：97円（税込、送料別) (2024/9/16時点) 楽天で購入

アッパーアーム用　TS継手キャップ30 東栄管機

東栄管機:TS継手 キャップ 型式:TS-CAP＿30 価格：55円（税込、送料別) (2024/9/16時点) 楽天で購入

注意

キャップはおそらく同じものだと思いますが、僕自身はホームセンターで購入したため同じものが届く確証がありません・・・

ホームセンター一軒目で見つけたポピュラーなサイズの水道キャップだと思うので、ネットで買う前にまずはホームセンター巡りをすることをおすすめします。

また、水道キャップを使わない場合はブーツ用の特殊工具もあります（ちょっと値は張ります😅）

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特殊工具

ギアプーラー（薄爪タイプが使いやすい、ロアアーム、アッパーアームに使用）

アストロプロダクツ 薄爪ギヤプーラー

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タイロッドエンドプーラー（ある程度開くものでないと使えない、タイロッドエンドに使用）

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シャコ万力 100mm（なくてもいいけどあった方が心強い）

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ブーツを外す時にあると便利

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これがあると作業が捗る！これでなくてもいいからインパクトレンチは役にたつ（特にロアアームとタイロッドのナットを外す時にすごく便利）

マキタ(Makita) 40Vmax充電式インパクトレンチ 2.5Ah バッテリ2本・充電器・ケース付 TW004GRDX

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その他

グリス類（お好みの万能グリスでOK）

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部品・道具はこんな感じ

以上がアームのブーツ類交換に必要なものと道具でした！

色んなものが必要になるので、道具を揃えるまでが大変ですね。

僕自身も、タイロッドエンドプーラーを買ったものの開き量が少なくて買い直したり、ギアプーラーが使いにくくて薄爪のものを買い直したりしました😭

みなさんの参考になれば幸いです。

次回は作業編に続く！

ロアアーム、タイロッドエンド、アッパーアームブーツ交換 作業編【フェアレディZ33】

2024年9月16日

今回の動画