2025年の密かな目標として、カメラ系を新しくするというものがありました。

これは特に公表はしていませんでしたが、YouTubeの撮影をより良くしていくためにカメラ機材を新しくしていきたいなと思っていたのです。

現在主に使っているカメラは

・Nikon Z6（2020年 3月購入 メインカメラ）

・Goprp10 (2021年9月購入）

・DJI Osmo Pocket 3（2024 1月購入）

の3つです。

メインカメラとして使っているNikonのZ6は5年経過していて買い替えたい気持ちもありますが、

最近メンテナンスに出して調子もいいので続投することにしました。

【神対応】ニコンZ6をニコンのピックアップサービスで修理してもらった話

2025年6月24日

Gopro10も4年が経過しているのでDJIのアクションカメラにしようかなと考えていましたが、

結局メインカメラのレンズとカメラ周辺機器を買うことにしました(σ･∀･)σ 

なかなかレンズの違いや写りの違いは伝わりにくいところがあるので、このブログを書いてせめて読者にだけでも気づいてもらおう、もらいたいという気持ちです( ‘-‘   )

購入したレンズ

こちらが今回購入したレンズ。

2025年9月26日発売の

NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S II

Nikon 標準ズームレンズ NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S II フルサイズ ミラーレス一眼 Zマウント

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このレンズはニコンの大三元レンズと呼ばれている3つのレンズの内の1つです。

大三元レンズは広角・標準・望遠ズームレンズでかつF値が2.8通しのものになります。

過去にはFマウントの広角レンズ14-24を使ったことがあります。とても良いレンズでした。

Nikon AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

2015年11月19日

今回購入したのは標準ズームレンズです。

SIIとある通り、もともとあったレンズの進化版になっています。

24-70mmと広角からある程度ズームもできるので使いやすい一本になっています。（それゆえに標準ズームと呼ばれている）

これまでは

NIKKOR Z DX 12-28mm f/3.5-5.6 PZ VR

Nikon 広角パワーズームレンズ NIKKOR Z DX 12-28mm f/3.5-5.6 PZ VR Zマウント APS-C

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という、広角寄りなレンズを使用していました。

僕が使っているZ6のフルサイズ換算だと18-42mmと広角寄りなレンズです。

このレンズは整備の時や屋内、車内を撮影する時にとても良くて活躍していましたが、

あまりズームができないので風景を撮る時はもう少しズームできれば・・・、という思いがありました。

そこで、今回新しく

NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S II

を購入したという訳です。

レンズはピンキリで、手頃なものから高いものまでありますが、今回は結構良いレンズを購入しました。

これがおニューのレンズで撮った写真ですが、

ズームレンズでありながら単焦点レンズのようなボケ感があると思いました。

明るさを決めるF値も広角から望遠まで2.8通しなので撮影しやすくなるかなと思います。

ニューレンズは車載動画やロケで使う感じになるかな？

整備動画ではこれまで通り、今まで使っていたレンズを使うと思いますが、

今後車載動画を撮る時はニューレンズで撮影するので画質が綺麗になるというか、写りが変わると思うので気にしてみてください(σ･∀･)σ 

特に夜の撮影では以前のレンズより明るく撮れるのでノイズが少なくなって鮮明になるかな？

あとはちょっとズームが効くようになるので風景も見やすくなるかな( ‘-‘   )

お楽しみに！

周辺機器も一新

さらに、メモリーカードやメモリーカードリーダーも新しくしました。

今年韓国ドライブに行ったのですが、その時に持っていたカメラのメモリーカードの容量が足りなくなったので1000GB（1TB）のメモリーカードにグレードアップ！

これまでは256GBと512GBのカードで運用していましたが、今後は1000GBと512GBで運用していきます。

メモリーカードは読み出し・書き出し速度も大幅にアップしました。

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メモリーカードリーダーも新しくしました。

これまではSONYのリーダーを使ってきましたが、メモリーカードの性能アップに合わせてリーダーもグレードアップ！

これでまではMAXで10Gbpsだったのが40gbpsと4倍の速度になりました。

YouTube動画は4Kサイズで撮影するので動画ファイルが重く、パソコンに取り込むのに時間がかかっていましたが

今後は従来の1/4の時間でデータ取り込み完了させることができます😚

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スクリーンフィルムも一新

スクリーンに貼る保護フィルムも一新しました！

これで撮影環境はばっちりd(^_^o)

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今後もYouTubeにかけるお金は惜しまない！

をモットーにしていきます。

YouTubeではときどきスーパーチャットなどをいただくことがあり、とても有り難いです。

そうして頂いたもので今回のようなYouTubeにまつわる機材などを買ったということにさせていただきますd(￣ ￣)

これからも頑張っていきます。

新しいレンズで撮影＆旅が楽しみだ！

そこから10年が経ったのでつれづれとブログを書いていきます。

今から10年前にこのブログができた訳ですが、実は前身となるブログがありました。

その時は確かエキサイトブログで運営していたと思います。

いわゆる無料ブログというものなのですが、その時から数えるとブログ開設してから12年くらいになるかもしれません。

無料ブログだとブログ内に広告をつけたり収益化することができないパターンが多く、

収益化するために今のブログに引っ越した形です。

ブログの収益化というと聞こえがいいですが、実際にはドメイン料やサーバー代が毎年かかるため、そんなにいいものでもありませんが・・・(σ･∀･)σ 

そしてさらに遡ると、僕はずっと前からHPを作ったりしていました。

僕は小学生のころからインターネッツの虜になっていたので、中学生のころにはヤフーのジオシティーズというサイトでhtmlを駆使しHPを作っていました。

その時は自転車旅のレポートがメインだったように思います。

もちろんキリ番や秘密のページも作っていましたφ(.. )

その後10代後半になるとその時僕が乗っていたスーパーカブやZRXという川崎のバイクのメンテナンスやツーリングレポートを記したHPになりました。

意外と来訪者は多く、HPを通じて知り合った人とオフ会なんかもしていました。

その当時はガラケー全盛期というかガラケーしか世の中に存在していなかったので、iモードとかでHPの掲示板をチェックしていた時代です。

その後HPは閉鎖し、5年ほどHPもブログも作らない期間がありました。

僕が学生だったり社会人だったりした時期です。

そしていつしか社会人となり工場で働くようになったのですが、給料はあまりありませんでした。

これは副業せんといけんなぁということでブログを立ち上げたのが12年ほど前で、このブログになったのが今から10年程前ということになります。

僕は小さい頃からインターネッツ（あえて）が好きで、ダイアルアップ接続（何か鳥の鳴き声とかするやつ）の頃からパソコンやインターネットのとりこでした。

インターネットが好きでブログなど文章を書くのが好きだったのが、いつしかYouTubeを軸に生きるようになりましたが、

ブログには僕の昔の初心がある気がしています。

YouTubeを始めるようになったきっかけも、実はブログにあります。

Zのマフラーを交換した時に、排気音を文章で伝えるよりも動画で聞いてもらった方がいいなと思いYouTubeに動画を投稿しました。

それが僕のYouTube初投稿動画です。

その時は社会人としてふつうに働いていたので、

今みたいにYouTubeを真剣にやるとは思っていませんでした。

今ではYouTubeやYouTubeを通じていただいた仕事をこなし（ギリギリ低空飛行で）生きていく日々です。

YouTubeの初投稿日は2017年1月11日なので来年で9周年になります。

YouTubeの方もブログと同じく細々と頑張っていきたい思いです。

僕はブログやYouTubeはもとより、そもそもインターネット自体が好きなのです。

ということで、たまにブログをのぞいてくれるマニアックな読者？に感謝です(σ･∀･)σ 

ブログもぼちぼち頑張っていきます。

Zのほうも、来年の2026年で納車してから10年になります。

これからもZを愛でていきます。

前回取り付けたピボットの水温計に続いて油温計を取り付けていきます。

フェアレディZ34や現行型のRZ34では純正で油温計が装着されていますが、僕が乗っているZ33では標準で油温計が付いていないため、

油温計を付けてエンジンオイル管理をしていきます。

取り付け方法に関しては前回取り付けた水温計とほとんど同じなので、

詳しい取り付け方法が知りたい方は前回の水温計取り付けのページをご覧ください。

Z33にピボットの水温計を取り付ける！【PIVOT GT GAUGE-60 水温計】

2025年6月21日

今回は装着した油温計や油温センサーについて解説していきます。

また、油温計を取り付けた後の実際の油温についてもレポートしていきます。

動画はこちら

使用したもの（Amazon、楽天）

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今回使用したもの

今回使用した油温計はこちらです。

ピボットから2025年7月に新しく発売されたSTING52というモデルです。

大きさは 52mmで前回取り付けた水温計の60mmよりも一回り小ぶりなサイズになります。

STING52はクラシックな雰囲気があり照明はグリーン照明になります。

旧車とのマッチングも良さそうですね。

前回取り付けた水温計と比較すると大きさはこのようになります。

STING52は前回取り付けたGT GAUGE-60mmの水温計より小ぶりなので視認性に関しては60mmの方がいいと思いますが、

52mmの方がZ33に標準で付いている3連メーターと大きさが近いのでマッチングはいいかなと思います。

STING52を3連メーターにあてがってみるとだいたい同じ大きさであることが分かります。

Z33で社外メーターを装着する場合、3連メーターとのマッチングで選ぶなら52mm、視認性で選ぶなら60mmといったところでしょうか。

取り付けていく

油温計を取り付けるにあたって油温センサーを装着する必要があります。

今回はジュランの油温計アダプターを装着しました。

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今回はZ33の中期型に使用しましたが、他車種などではドレンボルトのサイズ、ネジピッチが異なる場合があるため自分の車のドレンボルトのサイズに合うものを使用してください。

油温センサーにはシールテープを巻いて取り付けます。

なお、油温センサーはテーパーネジになっているので最後までは締まらない仕様になっています。

締め付けすぎてセンサーのネジ山をナメないように注意⚠️

油温センサーを取り付けたアダプターを装着するとこんな感じになります。

ドレンボルトに油温センサーを取り付けたことで、オイル交換が非常にやりにくくなるので今後は上抜きでオイルを交換する予定です。

これを購入しましたが、時間はかかるもののオイルが抜けてくれるので楽ちんです(σ･∀･)σ 

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オイルはAZの5w-40を使用！

夏場だと5w-30よりも5w-40の方がいい気がしています。

冬場は5w-30や0w-30を使っています。

AZのオイルはとてもコスパが良く気に入っています。

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配線の取り付け

配線は3mmと5mmのコルゲートチューブを使用して綺麗に仕上げていきます。

車内から油温センサーに向かう白・青の2本の配線を3mmのチューブで覆い、車内側の黄・黒・赤の配線は5mmのチューブを使用しました。

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油温センサーの配線は運転席側のインナーフェンダー内からアクセルペダル付近に繋がっている穴から通しました。

ここはボンネットを開けるワイヤーが通っている穴なのですが、こちらに通します。

ここは前回水温計を通しているので配線の通り道が狭くなっており、油温計の配線が通る隙間がなかったのでゴムブーツを加工して通しました。

こんな風にゴムブーツに切れ込みを入れて通しました。

防水性を上げたい場合はさらにシリコンシーラントなどで固めてもいいと思います。

今回は特に何もすることなく装着しました( ‘-‘   )

油温計装着完了！

油温計装着完了！

グリーン照明が渋くていい感じですね。

メーターの針の位置も独特で気に入ってます。

エンジンをかけて純正の水温計と社外の水温・油温計の動き方もチェックしてみました。

気温10℃くらいでエンジンをかけて8分ほど経つと、上の画像のような状態になりました。

純正水温計がは上がり切っていますが社外の水温計で見ると水温は55℃というところです。

ただし、純正水温計はエンジンの後方あたり、社外の水温計はラジエターから水温を計測しているのでそのあたりで違いが出ている可能性もあります。

そしてこの時の油温は38℃くらいでしょうか。

暖気時は水温より油温の方が上がりにくくなってることが分かります。

油温テスト〜街中編〜

街中を走ると水温と油温が同じくらいで安定しています。

峠を走る

峠を走るとエンジンを回すためか油温が高くなってきます。

岡山にある種松山という峠を走ったのですが、標高250m程度の山を登るだけ（しかも気温は7℃と低め）で油温は98℃くらいまで上がりました。

これだと、夏場に標高1000m以上のところに行くと油温が120~130℃くらいになっているかもしれませんね( ‘-‘   )

エンジンに負荷がかかる登り坂の峠や高速道路の登坂車線では油温が上がっていくことが分かりました。

ミニサーキットを走る

岡山県北にある備北ハイランドサーキットで油温がどれくらい上がるかチェックしてみました。

結果は、13周ほどしたところで油温がMAX126℃、水温はMAX97℃になりました。

社外のラジエターを装着しているためか水温はそこまで上がりませんでしたが、社外の空冷オイルクーラーは未装着のため油温が厳しいようです。

【フェアレディZ33】BLITZ アルミレーシングラジエターTypeZS取り付け！【冷却水エア抜き】

2024年5月2日

油温130℃以上は厳しい

こちらはR35 GT-Rの取説ですが、油温が130℃を超えたときはすみやかにオイル交換するように書かれています。

今回はミニサーキットを走り油温が126℃とかなり上がったのでもう少し油温を下げたいところですね。

今後はサーキット走行や夏場の油温管理のために空冷のオイルクーラー装着を検討してみますφ(.. )

オイル管理のために油温計装着はオススメ

今回はピボットの油温計を装着しましたが、

油温計を取り付けることによってエンジンオイルの温度が手に取るように分かるようになったので、

油温が高くなったからもう少しかための粘度のエンジンオイルにしようとか、

油温が高い状態が続いたからオイルを交換しようとか、夏に向けて空冷のオイルクーラーを取り付けないといけないなぁとか、

これまでは見えてこなかったZのオイル事情がよく分かるようになりましたd(^_^o)

サーキット走行をしている方やサーキット走行を考えるている方はもちろん、街乗りの方でもエンジンオイルの管理をより細かくしたい方にもお勧めですd(^_^o)

最近キーの電池が弱くなってきました。

Z33のキー電池にはCR1620というものが使われていますが、この電池は2~3年くらいで弱くなってくる気がします。

段々とキーのロック・アンロックに反応する距離が短くなってきます。

これまでも何度か電池を交換してきましたが、今回は標準より容量の大きなCR1632という電池に交換したのでレポートしていきます。

なお、交換前のCR1620の電圧は2.99Vで、今回新しく交換したCR1632は3.21Vでした。

3Vを切ってくると電池交換の目安になりそうです。

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キー電池交換方法はこちら

フェアレディZ33 キー電池交換方法と使用電池について【CR1620 / CR1632】

2017年4月20日

こちらが標準のCR1620とCR1632の電池です。

直径は変わりませんが、厚みが違います。

CR1620の厚み2.0mmに対し、CR1632は厚みが3.2mmとなります。

その分容量は増えていて、電池容量はものによりますが大体1.5~2倍程度にUPするとのこと。

これによりキー電池の寿命が少し長くなるんじゃないかと思いますが、厚みがあるのでキーにうまくはまるかという問題があります🤔

実際にCR1632に交換してみたところ、問題なくキーが閉まりました。

今の所特に問題は無さそうです。

気持ち、遠くからキーのロック・アンロックができるようになった気がします。

これまではずっとCR1620を使用してきて2~3年おきに交換していましたが、

CR1632はどれくらい持つかな？検証していきます。

2025年12/15交換 186,000km φ(.. )ﾒﾓﾒﾓ

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最近リアハッチを開けるためにリアハッチオープナーを押しても一発では開かなくなりました。

そのためリアハッチオープンボタンを押したに片手でリアハッチを上に上げながら、もう一度ボタンを押すと言う感じで2段階操作しないとリアハッチが開かなくなりました。

僕のZも製造から20年経ってリアハッチを開けるときに機能するリアハッチスプリングがヘタってきているようです。

リアハッチのスプリングはリアハッチを閉じている時、常に縮んでいる状態のためヘタりがきてもおかしくないですね。

リアハッチダンパーを交換しても症状変わらず

ヘタったリアハッチダンパーを新品に交換する【フェアレディZ33】

2025年12月5日

最近リアハッチのダンパーを交換したのでこの現象が改善するかと思っていたのですが、

リアハッチダンパーを交換してもリアハッチのボタンを押したときの1発目で引っかかる症状は変わりませんでした。

ということで、リアハッチのボタンを押したときにリアハッチを持ち上げる役目を持つ部品『リアハッチスプリング』の改善をすることにしました。

リアハッチスプリングについてはZ33オーナーで困っている方が多いようで、

様々な方法で改善されているようでした。

このページでは、Z33のリアハッチスプリングの改善方法と僕が実際に行った作業について書いていきます。

リアハッチスプリングの改善方法

リアハッチスプリングの改善方法には様々な方法があります。

主な改善方法は以下の通りです。

1.スプリングとゴムブーツの間にワッシャーなどを入れて全長を長くする or スプリングが当たるところにスペーサーをつける

2.スプリングを社外の強化品に交換する

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3.純正で強化されているVer.ニスモスポイラー付き車用の部品に交換する or 社外強化品に交換する

このように様々な方法がありますが、今回は1の方法で作業を行いました。

2と3に方法についても解説していきます。

リアハッチスプリングの取り外し方

まずはリアハッチスプリングを取り外していきます。

リアハッチスプリングは工具を使わずに簡単に取り外すことができます。

リアハッチを開けたところのダンパー上側の近くにあるものがリアハッチのスプリングです。

リアハッチスプリングの根元のプラスチックの部分をつかみ回していくと外れるポイントがあるので外します。

1.スプリングとゴムブーツの間にワッシャーなどを入れて全長を長くする方法

リアハッチスプリングの改善方法は様々ありますが、まずは1番簡単なスプリングとゴムブーツの間にワッシャーを入れる方法について解説します。

リアハッチスプリングを取り外し、ゴムのブーツカバーを外すとこのような感じになります。

なお、ゴムのブーツは簡単に取り外すことができます。

そうしたら、ブーツ内に適当な大きさのワッシャーなどを入れてリアハッチスプリングの全長を長くします。

今回はオイル交換の時などに使用するドレンボルトワッシャーを使いました。

外形が20ミリ厚さは1枚あたり1.5ミリです。

使用するワッシャー等は特に指定があるわけではないので適当なもので良いと思います。

こういったワッシャーを使う際の利点として、ワッシャーの枚数を調整することでリアハッチの開き具合を調整できるという点があります。

今回は1枚入れただけだと力が弱かったので2枚入れてみました。

今回はお試しでバネの中にもワッシャーを仕込んでみた（ただし効果なし）

今回はリアハッチスプリングを分解してバネの方にもワッシャーを仕込んでみました。（分解方法については後述します）

こちらには先ほど使用したガスケットと違うサイズを使用しました。

[サイズ:外径×内径] 20mm×12mm
[厚さ] 1mm

これを1枚入れました。

これによってスプリングにプリロードをかけてバネの力を強くするイメージでしたが、結果としては何も変わりがありませんでした😭

そのため、バネを外したところにワッシャーを仕込む方法はお勧めしません。

後で書きますが、分解した場合はバネそのものを強化品に交換することをお勧めします。

今回はバネを外したところに1mmのワッシャを仕込み、ゴムブーツの中に1.5mmのワッシャーを2枚いれました。

するとこのように全長が長くなります。

これによってリアハッチを開けるボタン押したときにリアハッチが持ち上がる高さが増えて開きやすくなります。

⚠️注意点としてはワッシャーを入れすぎると、ブーツを元通り装着するのが難しくなりますので、ほどほどにするのがいいと思います。

⚠️バネを外したところにワッシャを仕込む方法については効果がなかったのでおすすめしません。

追加でボディ側にもスペーサーを貼り付け

リアハッチスプリングにワッシャーを入れてリアハッチの開き具合はだいぶ改善されました。

しかし、百発百中でリアハッチがすんなり開くという感じではなかったので、追加の対策としてリアハッチスプリングが当たるボディー側にスペーサーをつけることにしました。

使用したのは1mm厚のドライカーボン板です。

両面テープで貼り付けたので1.5mm程度の厚みになりました。

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これを加工していくのですがドライカーボンのためべらぼうに素材が硬く加工するのが大変でした。

金属加工用のニッパーでは切断することができなかったのでプラスチック切断用のニッパーを使用してカットしたのですが、なんとニッパーが折れてしまいました😭

ドライカーボン恐るべしですね。

もちろんドライカーボンでなくても適度な厚みのあるものであれば何でもいいです。プラスチック板などでもいいと思います。

スペーサーをボディー側に取り付けることで、その分リアハッチを開けたときにリアハッチが高く開くようになります。

ボディー側にスペーサーをつける場合はリアハッチスプリングブーツ内にワッシャーを入れる時と違ってブーツに負担がかからないと言うメリットがあります。

リアハッチスプリングのブーツ内にこれ以上ワッシャ等を入れられないと言う時は、ボディー側にスペーサーをつけるのも1つの手だと思います。

2.スプリングを社外の強化品に交換する方法

次は純正リアハッチスプリングのバネ自体を別のものに交換する方法を書いていきます。

リアハッチスプリングをブーツと分離させてから上の写真のようなバルブコンプレッサーや2つ爪のギアプーラーなどを使用してバネを縮めていきます。

分解に関しては工具を使わないと厳しいと思いますφ(.. )

今回はバイク用に使っていたバルブスプリングコンプレッサーを使用

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バネを縮めていくとこのようにクリップが見えるので、クリップを取り外して分解します。

そして中のバネを社外の強化品に交換することで、より力強くリアハッチが開くようにすると言う方法です。

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バネを強化品に交換することでかなり改善されるようですし、費用的にもそれほどかからないので良い方法だと思いますd(^_^o)

3.純正で強化されているVer.ニスモスポイラー付き車用の部品に交換する or 社外強化品に交換する

あとは、リアハッチスプリング自体を交換する方法についてです。

Verニスモや380RSといった純正でリアウィングが装着されているZ33には標準車より強化されたリアハッチスプリングが採用されているため、

その部品に交換することでリアハッチの開き具合を良くできます。

品番は

HZ441-1A30C

で、2025年12月現在の価格は1つあたり￥4,728(税込)です。（モノタロウHPより）

2つで1万円弱なのでコストはかかりますが、部品が新品になるというのはいいですね。

しかし重たいリアスポイラーを付けている車などではこれでも不十分な場合があるかもしれませんが、

その時は1のやり方でさらにワッシャーやスペーサーを追加することで好みの開き具合にできると思います。

しっかりリアハッチが開くようになりました！

今回は最も簡単なブーツ内にワッシャーを入れてリアハッチスプリングの全長を長くすると言う方法に加えて、

ボディー側にスペーサーをつけることでリアハッチがスムーズに開くようにしてみました。

作業の結果は上上で、作業前と比べるとかなりスムーズにリアハッチが開くようになりましたd(^_^o)

上の画像は閉じた状態とリアハッチのボタンを押した時の画像ですが、

ボタンを押すとバンパーとハッチの間に指が入るくらいの隙間ができて、引っかかることなくスムーズに開くようになりました。

これでばっちり改善できました👍

最近Xでオートバックスの純粋生まれのガラスクリーナーがイイというのを見て、

内窓掃除用にガラスクリーナーを買うことにしました。

しかしオートバックスのガラスクリーナーは人気のため品薄のようだったので、まずは自作できないかと考えて普段の窓掃除に使っている精製水（純粋）と無水エタノールを組み合わせて自作をすることを考えました。

一瞬でピカピカに！手を濡らさずに窓ガラスを磨く方法（無水エタノール使用方法リンク）

無水エタノールは窓ガラスの掃除にも使われるようなものなので車の窓ガラスや内窓掃除に良さそうです。

ということで無水エタノールを買いにドラッグストアへ向かいましたが、精製水は100円程度で入手できるものの

無水エタノールは1000円以上の値段だったのでこれでは自作しても安上がりにはならなそうだと思い、プロスタッフから出ているガラスクリーナーを購入しました。

健栄製薬 無水エタノールIP 400ml(掃除)

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プロスタッフの製品と言えば、キイロビンなどガラスケアの製品も多く思い浮かび思い浮かぶので、プロスタッフ製のガラスクリーナーなら間違いないだろうと言う思いで購入しました。

こちらが購入したものです。

油脂溶解成分配合で、内窓についた指紋なども綺麗に落とせそうです。

内窓についた手の跡の汚れ

最近追加メーターを取り付けた際に手が内窓に当たる機会があり、

内窓に手の跡がついてしまっています。

まずは外窓に使ってみます。

使用感は水に近い感じで、アルコールの匂いが結構します。

外窓については洗車の時に洗剤をかけて洗えばいいかなと思ったのですが、

内窓掃除には使いやすいなと思いました。

夏場をドライブしている時に長時間駐車するときは、内窓にサンシェードを付けることも多いですが、

その時に内窓に手が当たって指紋や脂汚れがつくことがあります。

油脂汚れは通常の水道水などでは落ちにくく、拭いても油脂分が広がってしまうだけでなかなかすっきりときれいになりませんでした。

しかしこちらのガラスクリーナーは油脂溶解成分が入っているので、内窓についた手の跡や油脂類をきれいに掃除することができます。

またガラスクリーナーということで拭き跡も残りにくくなっているので、非常に内窓掃除に適していると思いました。

スッキリきれいにできます

実際に使ってみた感じですが、外窓の掃除には精製水でもいいかな？と思いましたが、

内窓の掃除にはいいなと思いました。

これまではイマイチ綺麗になりきらないなと感じていたところでも、こういったガラスクリーナーを使うと綺麗にしやすいです。

僕は車中泊をすることがあって車の内窓が汚れる機会も多いので、買っておいてよかったかなというところです。

内窓の掃除について気になっている方には特におすすめです。

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年々弱くなってきているZのリアハッチダンパーを交換していきます。

Zを購入した2016年当時は問題がなかったリアハッチダンパーですが、購入から10年近く経った今、冬になるとダンパーがリアハッチを保持できずにリアハッチが落ちてくるようになりました。

そのためリアハッチダンパーを交換しないといけないなぁと思いつつそのままにしていましたが、ようやくリアハッチダンパーを入手し交換することにしました。

今回は僕は使用したリアハッチダンパーの紹介や交換の手順などを書いていきます。

購入したリアハッチダンパー

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今回購入したリアハッチダンパーはこちらのものです。

楽天で3000円ほどで入手しました。

Z33のリアハッチダンパー(リアゲートダンパーとも言う)は純正品だと1本20,000円、2本セットで40,000円ほどで入手できます。

社外品の場合は福岡のフェアレディZ専門店からZ1モータースポーツのリアゲートダンパーキットが2本セット25,000円程度で出ており、

Amazonや楽天などではセットで2000円から20,000円程度と幅広い値段で販売されています。

また、リアスポイラーなし用のリアハッチダンパーとリアスポイラーを装着した車用の強化タイプのダンパーもあり、どれを買えばいいのか悩むところです。

純正品は40,000円と高価ですが信頼性は抜群、価格を抑えながら信頼性も欲しいと言う方は、Z1モータースポーツのリアダンパーや、

高品質を謳っている20,000円前後のダンパーを選択するのがいいんじゃないかと思います。

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今回は初めて社外のリアハッチダンパーを初めて購入すると言うこともあり、実験的に低価格帯の3000円ほどで販売されているリアハッチダンパーを購入したので、

実際にどんな製品が届いたのか、実際に使えるのか？といったところをお伝えしていきます。

届いたリアハッチダンパー

実際に届いたリアハッチダンパーがこちらです。

ダンパー本体と取り付け金具がセットになっています。

ダンパーの取り付け部は純正品のボールジョイントと違い、ボールジョイント分をカチっと押し込んでロックするタイプになっています。

この辺は価格の差かなと思いました。

ダンパー交換作業

ダンパーを交換していきます。

ダンパーの交換自体はそれほど難しくないのですが、重さ約30キロのリアハッチを支えているダンパーなので、

注意して作業しないと30キロある重いリアハッチに挟まれてしまうなどの事故の恐れがあります。

作業する際は、リアハッチが落ちてこないように適切な対応をして作業されることをお勧めします。

また、不意にリアハッチが落ちてきたときに手などを挟まれないように、挟まれそうなところには手を入れない、つっかえ棒以外にも二重・三重の安全対策をすることをお勧めします。

ダンパーを交換する際は、基本的に片方ずつ作業していきます。

ダンパーを固定している下側の2本のボルト上側の1本のボルトを取り外せば、ダンパーを取り外すことができます。

今回は下側の2本のボルトを取り外した後に上側のボルトを取り外しました。

下側の2本のボルトを取り外す時にボルトがスムーズに回らない場合は、ボルトとステーの位置関係が悪くてボルトの回りが悪い場合があるので、

ステーを軽く動かしてボルトがスムーズに回る位置に調整してやると作業しやすかったです。

ダンパーを取り外したら、新しいダンパーに交換していきます。

今回購入したダンパーはジョイント部をダンパー部の接続部にカチっと装着するタイプです。

このタイプを取り付ける場合は、まずボール側のボルトの部品をリアハッチ側に取り付けてからリアハッチダンパーをジョイント部に接続していきます。

（上の写真のようにダンパーとジョイント部を接続してから取り付けようとすると難しかったです）

ジョイント部にはサビ対策のためにグリスを塗っておきました。

こちらは取り外した純正のリアハッチダンパーです。

純正品はカチっとはめ込むタイプではなく、ボールジョイント方式になっています。

個人的には純正品のようなボールジョイント方式の方が安心感があるなぁと感じました。

新しいダンパーの下側を取り付けました。

取り付けボルトはチタン製のものに交換しています。

⚠️下側ブラケットには向きがあるので注意します。

純正同様にダンパー取り付け部が下を向くようにステーを取り付けます。

後述しますが僕は一度間違えました😭

後はダンパー上部をジョイント部にカチっと差し込むだけなのですが、

純正ダンパーと社外ダンパーで長さが違うのか、純正ダンパーを片方装着した状態では新しく取り付けるダンパーを装着できなかったため、

結局もう片側の純正ダンパーも取り外してからダンパー装着を行いました。

1人でやるとリアハッチを支えながらの作業になるので大変でした( ‘-‘   )

追記

後で気付きましたが、この時に下側のブラケットの向きを逆に付けていたことが分かりました。

そのため、片方づつの交換ができなかった可能性があります🤔

交換完了！

無事に取り付けてリアハッチを開けてみると、半分ぐらい開けたところからダンパーの圧力ですーっとリアハッチが上がるようになりました。

ダンパーは結構力強さがあるので、閉める時は少し大変になりました。

でもこれだけダンパーの力があれば、寒い冬でもリアハッチが上がってくれそうです。

今回はとりあえず問題なく装着できましたが、このリアハッチダンパーがどれくらい耐久性があるのかは今後様子を見ていきます。

今回はカチっと装着するタイプのリアハッチダンパーを購入しましたが、純正と同じようなボールジョイント方式の方が安心感があって好みなので、

もし次買う機会があれば、今度は純正品のようなボールジョイント方式のダンパーを買おうかなと思っています。

ひとまず3000円でリアハッチダンパーが上がるようになったので現状は満足しています(σ･∀･)σ 

下側のブラケットの取り付けを間違えていたので修正

リアハッチを取り付けた後にZの写真を撮ることがあったので見返していると、

なんだかルーフラインとリアハッチのラインがズレていることに気付きました。

近くで見るとこんな感じです。

最近取り付けたリアハッチダンパーがおかしいのか？と思い点検してみると

リアハッチ下側ブラケットの向きを反対に取り付けていたようです。

ブラケットを反対に取り付けたことでダンパーの位置がおかしくなってルーフとリアハッチのズレが生じていたようです。

正しい向きで取り付けると元のルーフラインに戻りました。

今の所快調にリアハッチの開け閉めができていますd(^_^o)

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リアハッチスプリングを改善して一発で開くようにする！【フェアレディZ33】

2025年12月14日

前回交換してから4万km使用したエアクリーナーを新品に交換しました。

今回はエアクリーナー交換のやり方や注意点、そして僕が考えるエアクリーナーの交換時期などを書いていきます。

使用したエアクリーナーは日産純正のものです。

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値段も手頃で品質も良いのでずっとピットワークの純正品を使用しています。

⚠️なお、掲載しているものはZ33の前期・中期用です。

後期用はエアクリの品番が異なるので注意していください。

エアクリーナー交換方法

まずはエアクリの交換方法について書いていきます。

といっても、Zのエアクリ交換は原付よりも簡単にできます。

工具も必要なく、エアクリ上部のクリップを2箇所パチン・パチンとロックを外してエアクリを上に引き出して交換するだけです。

Zのメンテナンスの中では最も簡単と言ってもいいかもしれません。

新品のエアクリを装着する前に、エアクリボックス内のゴミを綺麗にしておきます。

落ち葉とタバコのフィルターらしきもの、すでに取り除きましたが虫の亡骸も入っていました・・・( ‘-‘   )

ここはこだわりポイントですが細かいホコリも綺麗にするために

精製水というドラッグストアでも手に入るミネラルなどを取り除いた純粋な水とペーパーを使ってエアクリボックス内やボックスまわりを綺麗に清掃します。

精製水は拭き跡が残りにくいのでエアクリボックス内のみならず掃除全般におすすめですが、普通の水道水でももちろんOKです。

精製水はドラッグストアなどで100~200円程度で手に入ります。

エアクリの交換時期

次にエアクリの交換時期についてですが、Zのマニュアルによるとエアクリーナーは60,000kmごとの交換となっています。

一方、僕はこれまでに以下のようなサイクルでエアクリーナーを交換してきました。

2016年 41,700km 初めてのエアクリ交換

2016年 41,700km交換（初めての交換）

2019年 75000km（33,300km使用で交換）

2021年 111,200km（36,200km使用で交換）

2023年 145,500km（34,300km使用で交換）

2025年 186,100km（40,600km使用で交換）

こんな感じで平均すると2~3年使用、走行距離でいうと3~4万kmごとに交換してきました。

また、1万kmごとにエアクリを外してはたいてホコリを落とす作業をしています。

こちらが40,000km使用したエアクリです。

色が黒くなっている分にはそこまで問題ないと思いますが、細かいゴミによって目が詰まりだんだんと吸気効率が落ちていく気がしています。

日産の交換サイクルの60,000kmまで使うとなると、ここからさらに20,000kmこの汚れたエアクリを使うことになります。

はたくことで大きめのゴミは落とせるのですが、細かい砂粒のようなものはなかなか落ちません。

2~3万kmくらいまでは個人的にはあまり汚れや詰まりが気にならないのですが、4万kmまで使うと交換したくなる感じです。

もちろん、メーカー推奨交換サイクルの60,000kmまで使ってもエンジンが不調になったりエアフロセンサーに不調をきたすようなことはないと思うのですが、

エアクリ交換はとても簡単な作業ですし、部品代も2,000円台でそれほど高価ではないので早めに交換するようにしています。

この状態から新品エアクリに交換してもパワー面や燃費面に大きな変化は感じませんが、厳密にいうと若干パワーが復活するんじゃないかと思います。

その根拠はというと、僕がお世話になっているロードスター専門店の村上モータースさんでは

NDロードスター用の純正交換タイプエアクリーナーで

「交換するだけで2馬力パワーアップ」

という謳い文句のエアクリーナーを装着して実際に馬力を計測したところ、本当に2馬力上がったそうです。

村上モータース パワーＵＰ　 エアフィルター 交換

となると、汚れて本来の性能が落ちてきたものを新品にしてやることで1馬力くらい（もっと？）変わってくるんじゃないか？と思っています。

実際のところどうかは分かりませんが・・・🤔

ということで僕は、エアクリーナー1万kmごとに清掃、

新品に交換してから3~4万km程度使用したら交換するようにしています。

もちろん、もっと早めに交換するのもアリだと思います👍

新しいエアクリーナーは気持ちいいですねd(^_^o)

綺麗なエアクリーナーを綺麗に掃除したエアクリボックスに納めます。

気持ち的には10馬力アップです(σ･∀･)σ 

次の掃除時期や交換時期を把握しやすくするため、エアクリボックスにメモ書きしておきました。

一応メンテナンス記録もつけているんだけど、さっと確認できた方がやりやすい。

次にエアクリ交換する時は20万km突破しているかな？

メンテナンス記録簿はこちらです。

フェアレディZ33 メンテナンス記録簿

今回はホンダ・スマートディオ（50cc）のバッテリーを交換していきます。

スマートディオは母が乗っていた原付ですが、母は免許を返納してから乗らなくなったので実質僕のバイクとなっています。

そんなディオ君ですが、数年前からバッテリーが弱くなっていて最近では完全に上がってしまったのでバッテリーを交換することにしました。

今回使ったのはバッテリーマンのものです。

簡単にバッテリー交換手順を載せていきます。

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バッテリーを取り外す

バッテリーはシート下スペースの後方、白いプラスチックカバーを外したところにあります。

8mmのボルトとゴムバンドで固定されているので取り外します。

バッテリーを取り外す時は緑色のコード側のマイナスから取り外していきます。

ボルトを外してゴムバンドも外すと、こんな風にバッテリーを引き出すようにして取り外します。

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左側がこれまで使っていたバッテリーです。3年くらいは問題なく使えていました。

しかしディオ君は1年に500km程度しか乗らないため以下のようにだんだんとバッテリーが弱っていきました。

1.セルが弱々しく回るようになり、セルでエンジンがかかりにくくなる（バッテリーが上がり気味）

2.セルが回らなくなり、キックでエンジンをかけるようになる（バッテリーがかなり上がり気味）

3.キックでもなかなかエンジンがかからなくなる（バッテリーが完全に上がる）

といった感じでバッテリーが完全に上がってしまいました。

なお、サービスマニュアルによると完全充電の状態は13.0V-13.2V以上

充電不足の状態は12.3V以下とのことです。

今回交換した完全に上がったバッテリーの電圧は8.73Vでした。

新品バッテリーは13.07Vでした。

電圧はOKですねd(^_^o)

新しいバッテリーに交換

後は逆の手順でバッテリーを装着していきます。

今回は端子部分にコパスリップという銅グリスを塗っておきました。

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端子部分の青サビなどを防いでくれるような気がします。

これまでにバイクや車のバッテリーを幾度となく交換してきましたが、塗ることで悪い影響があったことはないのでずっと塗っています。

今回購入したバッテリーマンには綺麗にメッキされたボルト類も付属してきましたが、個人的には長さがもう少し長いと装着しやすいなと思いました。

今回は作業をしやすくするために、2mmだけ長い手持ちのボルトで装着しました。

新しいバッテリーを装着する時は、➕を先に取り付けてその後に➖を取り付けます。

バッテリー交換はマイナスに始まりマイナスに終わる。

という言葉もあります(σ･∀･)σ 

交換完了！

これで交換完了です。

後はカバーを戻して完成！

交換日時と走行距離も書いておきました。

今回購入したバッテリーマンのバッテリーは2,000円台で格安なものですが、綺麗なボルトや日本語の説明書も付いてきてクオリティは悪くないと思いました。

後はどれくらい持つかどうかというところですが、

スマートディオのサービスマニュアルにもバッテリーは通常の使用の場合でも2~3年でバッテリ能力が低下すると記載があるので、2~3年くらい持ってくれればいいかなと思っています。

キーをONにすると燃料系の針が上がるようになりました。

もちろん、セルでエンジンもかかります！

格安バッテリーはお財布に優しくて助かりますね。

バッテリーマンのようによく売れているメーカーのものを選べば、バッテリーの回転率が良いため鮮度の良いバッテリーが届くんじゃないかと思います。

交換後、やっぱりスクーターはセルで簡単にエンジンがかかってくれた方が便利だなとしみじみ思いました( ‘-‘   )

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今年、2025年はメンテナンスばかりしていました。

フェアレディZ33 メンテナンス記録簿

2019年8月15日

前後ハブベアリング、オルタネーター、ブレーキ&クラッチホース、カム角&クランクセンサー、O2センサー、

燃料ポンプ、ロアアームブッシュ、エアコンガスクリーニング・・・

割と大掛かりなところからセンサー類まで、色々な箇所のメンテナンスを行いました。

現在の走行距離は17万kmですが、これでひとまず調子は良くなりました。

しかし、エンジンの調子はぼちぼちで、2000回転くらいで若干ひっかかる時もあります。

これはZ33の特に中期型以降によくある症状で、エンジンが温まるまでは2000回転付近でハンチングするというものです。

以前は0w-30などの低温時でもやわらかいエンジンオイルを使うことで症状が出なくなったりしていたのですが、

最近は使用するオイルに関わらずハンチングしたり、エンジンが温まっても若干ハンチングっぽい症状が残るようになりました。

ハンチングする原因として、可変バルタイ関連（VTC）の調子が悪いのだと思うのですが、これを交換するとなるとかなり大掛かりな作業になりそうなので、

しばらく様子見で乗っていくことにします。

実際にハンチングが起きている時の症状（動画）

実際にハンチングが起きている時の動画です。

1750~2000回転付近で排気側の可変バルブタイミングが異常な数値になり、ハンチングしているようです。

可変バルブタイミングの動きに関わるカム角センサーは新品に交換しましたが、特に変わりはありませんでした。

また、可変バルタイの動作に関わるソレノイドバルブという部品の動きもチェックしてみましたが、

端子間の抵抗や動作に問題はなく、スラッジなどの詰まりもなく異常はなさそうでした。

そのため、VTC本体に異常があるのかなと考えています🤔

しかし、VTC本体を交換するとなると周辺部品を合わせて20~30万円の出費になるので、

これ以上調子が悪くならないでほしいと願っています🥺（切実に・・・

可変バルブタイミングマップを少し変更

暖気前に起こりがちなハンチングを抑えるために、uprevというECUチューンができるソフトを使って

可変バルブタイミングマップを少し変更しました。

uprevは数年前に10万円程度で購入しましたがECUチューンはとても難しく、

結局リミッターカットくらいしかできなかったという代物なのですが、

この機会に引っ張り出して使ってみました。

上のマップはZ33中期型の吸気側と排気側の可変バルブタイミングマップで、

チャットGPTに尋ねたところ縦軸がエンジン回転数、右側が負荷といった感じだそうです。

上のマップは変更前のものですが、排気側の2400回転以下の負荷を真ん中あたりくらいまではあまり動作させないように変更しました。

他にも数回トライ&エラーをしました。

吸気と排気側共に2400回転以下を動かさないようにするとハンチングしなくなりましたが、

その代わりかなり遅くなってしまったので、やはり可変バルタイを効かせた方が速くなるみたいです。

反対に、2000回転以下でもがっつり吸気・排気の可変バルブタイミングが動くようにすると、絶不調になりました🥺

あまりにも低回転だと、可変バルブタイミング機構を動かすだけの油圧がかからないのでしょうか？

その時はとにかく調子が悪く、エンジンが温まっても低回転（2000回転以下）でガホガホとエンジンが息継ぎするような状態でした。

Z33の前期型だと排気側の可変バルタイ機構がなく、吸気側のみになるのでハンチング現象は起こりにくいかもしれません🤔

可変バルブタイミングについては色々やってみましたが、変更前よりちょいマシになったくらいです。

VTC関連の修理に関するページの紹介

参考までに、僕と同じようにVTC関連の不調を訴えているかたのページリンクも載せておきます。

VTCユニット交換の際はタイミングチェーンを取り外して作業するようなので、ついでにタイミングチェーンも交換している方が多く、

走行距離が20万km前後で交換になるケースが多いようです。

エンジンよりカラカラ音点検（みんカラ / 硬いオイルと重い部品！そして重くした車が大好物）

eVTCバルブ考察……………

上の2つの記事はZと同じVQエンジンを搭載するスカイラインV35に乗られている方の記事です。

走行距離は28万km超え？

タイミングチェーン・ＶＴＣ・ウォーターポンプ交換の記録

上の記事はステージア ２５０ＲＳ ＦＯＵＲに乗られている方で、搭載エンジンはVQ25DD（多分）

走行距離17万kmの時にVTC関連やタイミングチェーンなどを交換し、総額30万円程度かかったとのこと。

VTCのカバーとプーリーは片側で8万円、2つで16万円くらいかかるみたい🥹

VTC不調について（日産 フェアレディZ・Z33）by sakuso110

上の方は僕と同じZ33の中期型に乗られている方で、VTCが不調になったようです。

Nissan North America │ VTCカバー キット – NISSAN フェアレディZ VQ35HR

上のページは福岡のフェアレディZ専門店のデイトナさんから販売されているVQ35HR用のVTCカバーキット。

価格は128,000円(税抜)なんだけど、僕の中期型のVQ35DEのカバーキットはないようだ😭

他にも気になる箇所はある

他には、セルモーターやパワステ関連、ドライブシャフトや燃料ホース、エンジンヘッドカバーのパッキンなども気になるところですが、

今の所早急にメンテを要するほどではないので、様子を見ながら乗っていきます。

20万kmになったら気になるところをメンテナンスしていこうかな？と考え中です。

調子がそこまで悪くなっていないところはあまり触らずに、下手にいじっていじり壊さないようにする方針🤔

僕のZは20万kmまで走れるのだろうか？

セカンドカーが必要か？🤔

しかしそこまでのお金もない😭

Zよ壊れないでくれ・・・！と願いながら走ってます。

今の所調子はまぁまぁ良いんだけどね(σ･∀･)σ